Комод із меблевого щита. Комод своїми руками – порядок роботи.
Я роблю комод переважно з ДСП. Виходячи з технологічних властивостей ДСП, деякі елементи роблю із струганої дошки, а задню та нижню стінки – з ДВП.
Як і пропонується у зазначеному матеріалі, каркас комода виготовляється зі струганої дошки, а потім обшивається листами ДСП.
Увага! Будь-яка комод, магазинна або саморобна, не закріплена до стіни, схильна падати вперед, якщо одночасно відкрити всі ящики, або просто перевантажити одну ящик. Будьте обережні!
Вбудовані комоди, що намертво прикріплені до стіни, можна робити, не вдаючись до виготовлення каркасів, коробів міцності, просто з листів ДСП.
Підготуємо деталі комоду
Потрібно визначитися з розмірами комода та тим, скільки вертикальних секторів із ящиками у нього буде. За описаною нижче методикою можна робити комоди з одним або декількома стовпцями ящиків. Нехай ми плануємо зробити комод X х Y х Z, де X – ширина комода, Y – глибина, Z – висота. Комод робитимемо зі струганої дошки 100 х 25 мм. Використовуємо ДСП завтовшки 18 мм.
Випиляємо дошки таких розмірів: деталь (а) розмір: (Y - 25 мм - 18 мм) 4 штуки, деталь (б) розмір: (X - 50 мм - 36 мм) 4 штуки, деталь (в) розмір: (Z - 18 мм) кількість (1+ кількість стовпців ящиків). Деталі (г) випилюються з обрізків після зборки за розміром місць, у які вони вставляються. Ці деталі потрібні тільки для того, щоб оргаліт не висів у повітрі, а був закріплений до них.
Дуже уважно стежте, щоб бічні сторони дощок були строго перпендикулярні довгим краям. Від цього залежить стійкість і зовнішній виглядкомод.
Виріжемо з листа ДВП (оргаліту) два листи, перший (задня стінка комода) розміром (X) х (Z - 18 мм), другий (верхня стінка нижньої коробки жорсткості) розміром (X - 36 мм) х (Y - 25 мм - 18 мм.
Виріжемо з ДСП наступні деталі: бічні стінки розміром (Y) х (Z - 18 мм) 2 штуки, передні верхня та нижня декоративні заглушки розміром (X - 36 мм) х (100 мм) 2 штуки, перебирання між вертикальними блоками (стовпцями) ящиків розміром (Y - 25 мм) х (Z - 200 мм - 18 мм), кількість визначається кількістю блоків ящиків - 1 (якщо блок один, то таких елементів не потрібно).
Збираємо комод
Виготовляємо короби жорсткості
Використовуємо шурупи товщиною 3 мм. Вони добре закріпляться у дошці завтовшки 25 мм і не зламають її.
Збираємо два короби за наведеною схемою. Використовуємо саморізи з трикутним капелюшком. Закручуємо їх до заглиблення капелюшка у дерево. На схемі показані деталі, які ми підготували, і тепер використовуємо. Слідкуємо, щоб усі кути були прямі. Під саморізи спочатку свердлимо отвори наскрізь у дошках, які будуть з боку капелюшків. Діаметр отворів дорівнює діаметру шурупа разом з різьбленням (3 мм). У такий отвір саморіз вільно проходить. Далі наносимо клей (наприклад ПВА) у місцях, де деталі стикаються. Поєднуємо деталі, вставляємо і загортаємо шурупи.
На один із коробів закріплюємо підготовлений обрізок оргаліту. Цей лист на малюнку показаний кольором морської хвилі, напівпрозорим. Оргаліт кріпимо саморізами з широким напівкруглим капелюшком або використовуємо шайби. Отвори в оргаліті свердлити не треба, шуруп сам зробить це.
На другий короб відразу кріпимо деталь із ДСП, яка буде верхньою кришкою комода. При цьому кришка повинна виступати з боків та спереду на 18 мм. Кришку кріпимо куточками зсередини короба по два куточки з кожного боку (всього вісім). Використовуємо короткі шурупи товщиною 5 мм.
Збираємо каркас
(A) - конструкція у зборі. Деталі (в) та (г), лист оргаліту показані напівпрозорими для наочності. (Б) - короби встановлені на підлогу (вигляд зверху). (В) - деталі (в) та (г) накладаються на короби. (Г) – лист оргаліту накладається на всю конструкцію.
Свердлимо отвори в деталях (в). Встановлюємо отримані короби на підлогу передньою стороною донизу. Змащуємо клеєм поверхні коробів, які тепер зверху. Кладемо на них деталі (в) дві по краях, решта там, де стоятимуть вертикальні перебирання між блоками ящиків. Слідкуємо за строгою перпендикулярністю всіх кутів. Кріпимо саморізами діаметром 5 мм.
Вирізаємо з обрізків деталі (г) так, щоб вони заповнили проміжки між деталями (в), щоб утворилася суцільна поверхня одного рівня. Свердлимо в них отвори, кріпимо тими ж шурупами.
Кріпимо саморізами з широкими капелюшками або шайбами задню стінкуз оргаліту. Місця встановлення шурупів на схемі (Г) показані білими точками.
Обшиваємо каркас комоду ДСП.
Тепер перевертаємо наш каркас. Нехай унизу буде задня стінка. Встановлюємо боковини з ДСП так, щоб вони виступали вперед на 18 мм так само, як кришка комода. Кріпимо ці елементи зсередини шурупами. Там, де можливо, свердлимо отвори в деталях зі струганої дошки та кріпимо саморізами діаметром 5 мм зсередини в ДСП. Довжину шурупа вибираємо так, щоб він закріпився в ДСП, але не пройшов назовні, при цьому враховуємо, що капелюшок при вкручуванні трохи заглибиться в деревину. У місці сполучення із задніми ребрами жорсткості таким способом закріпити не вдасться, оскільки ці ребра контактують зі стінками торцем. Тут використовуємо куточки.
Місця дотику ДСП та деревини до привертання потрібно змастити клеєм. Якщо у Вас шліфована ДСП, то підійде ПВА, якщо ламінована, то потрібний універсальний клей, що клеїть пластик.
Ставимо отриману тумбу в її нормальне робоче положення. Встановлюємо вертикальні перебирання між стовпцями ящиків. Кріпимо їх на куточках до верхнього короба, нижнього, і до задньої стінки (деталі (в), яка спеціально для цього встановлена позаду комода). Встановлюємо дві декоративні панелі, що залишилися - зверху і знизу.
Закладаємо край, робимо ящики
Якщо комод передбачається фарбувати, потрібно закласти край ДСП і стики листів ДСП, як показано на малюнку. Шпатлюємо стики панелей ДСП. Ошкуруємо. Проклеюємо кути будівельним бинтом на клеї ПВА. Шпатлюємо бинт. Ще раз обшкуруємо шпаклівку. Тепер можна фарбувати.
Якщо комод робився з ЛДСП, потрібно просто закласти край.
Як закласти край?
Якщо ми працюємо з ламінованим ДСП, але все ж таки хочемо його пофарбувати, то наносимо на весь виріб грунт. Підійде ґрунт ГФ-021 або Отекс (Otex) від Тіккуріла (Tikkurila). Якщо використовується шліфована ДСП, то ґрунтувати не обов'язково, хоч і бажано. Шпатлюємо торець. Я використовую акрилову шпаклівку з дрібним наповнювачем. Шкуримо. Ми маємо отримати рівний прямокутний край. Іноді для цього потрібно кілька ітерацій шкуріння - шпаклівка. Коли край нас влаштовує, його треба закріпити, інакше він відколеться чи розтріскається. Шпаклівка – матеріал не дуже міцний та надійний. Проклеюємо край будівельним бинтом ширше на 4 - 5 см, ніж торець. Використовуємо клей ПВА. Бінт загинаємо так, щоб він прилип до торця ДСП і зайшов на верхню та нижню площини. Див. малюнок. Після висихання клею шпатлюємо будівельний бинт тонкодисперсною акриловою шпаклівкою. Зазвичай використовується одна шпаклівка для всіх цих робіт. Особливо звертаємо увагу на смугу, де бинт закінчується і починається вже сама ДСП. Тут треба шпаклювати особливо ретельно, щоб після шкуріння та фарбування перехід був абсолютно не помітний. Сушимо шпаклівку, шкіримо дрібною шкіркою, фарбуємо.
Незважаючи на жахливий вид на схемі у збільшеному масштабі, насправді наявність бинта та шпаклівки на торці ДСП, якщо все виконано правильно, зовсім не помітно.
Робимо та встановлюємо ящики
Складання ящиків
Ящик збирається на шурупах. Панель, що стикається з капелюшком саморіза, потрібно зенкувати (товстим свердлом зробити поглиблення під капелюшок, я рекомендую спочатку зенкувати, а вже потім свердлити отвір наскрізь) і просвердлити наскрізь свердлом такого діаметру, щоб саморіз вільно проходив у цей отвір без вкр ньому. Підійде свердло на 1 мм тонше, ніж діаметр шурупа разом із різьбленням. Справа в тому, що при свердлінні в ДСП отвір буде дещо більшим, ніж діаметр свердла. Ту дошку, в якій буде вістря шурупа, не свердлимо. Загальна ідея полягає в тому, щоб саморіз вільно переміщався однією дошкою і міцно засів в іншій, тоді він притисне один щит до іншого, якщо ж він жорстко сидітиме в обох дошках, не притисне, і між щитами буде зазор. Діаметр шурупа потрібно брати невеликий, щоб не розколоти ДСП.
Встановлення ящиків
Збираємо ящик поки що без передньої панелі за зображеною на картинках вище схемою. Встановлюємо його у шафу. Беремо передню панель. Прикладаємо її спереду скриньки. При цьому нижні ящики мають бути вже зібрані та встановлені. Підкладаємо шматочки картону з боків та знизу передньої панелі так, щоб вона стояла рівно, на своєму місці. Якщо це не самий верхній ящик, далі просовуємо руку зверху і малюємо на звороті передньої панелі гостро заточеним олівцем смугу вздовж верху передньої стінки. Малюємо дві - три мітки по верхньому торцю поперек передньої стінки так, щоб вони заходили і на зворотний бік передньої панелі. Таким чином, ми зможемо тепер, знявши ящик, поставити його передню панель на передню стеку точно таке саме положення, як вона стояла при розмітці. Розмітка дома робиться у зв'язку з тим, що є невеликі нерівності, які потрібно нівелювати, правильно встановивши передню панель. Адже нам не дуже важливо, щоб сама ящик стояв рівно (плюс-мінус пара міліметрів нас зовсім не турбує в цій справі), а ось передня панель для краси повинна стояти рівно. Зенкуємо і свердлимо отвори в передній стінці ящика там, де стоятимуть шурупи. Прикладаємо передню панель так, як ми її розмітили, шилом через просвердлені отвори в передній стінці робимо заглиблення на звороті передньої панелі. Загортаємо шурупи.
Найвищий ящик ставити складніше. Так само встановлюємо передню панель, підкладаємо шматочки картону, тепер і зверху. Утримуючи передню панель, виймаємо ящик знизу. Робимо розмітку аналогічно до попереднього випадку, але тільки знизу ящика, і далі все робимо аналогічно до попереднього випадку.
Установка штанг та гачків
Гачки прикладаємо до того місця, де вони мають стояти. Шилом робимо заглиблення під шурупи. Загортаємо шурупи. Гачок стоїть.
Штангу під вішалки ставимо на спеціальні кріплення. Якщо у Вас шафа 60 см глибини, то використовуються кріплення - вушка, які кріпляться до стін шафи, а в них вставляється штанга. Важливо, щоб кріплення та штанга підходили один одному.
Якщо Ви використовуватимете як штангу пофарбовану палицю, уважно вибирайте кріплення, щоб вони підійшли. Палку фарбуємо в два шари алкідною емаллю.
Отвори під вушка розмічаємо в такий спосіб. На потрібній відстані від верхньої полиці секції вішалок та на відстані в половину глибини шафи від задньої стінки (Y/2) робимо мітку. Прикладаємо до цієї мітки вушко, розташовуємо його вертикально. Через отвори у вушці шилом робимо заглиблення під шурупи. Прикручуємо вушка.
Відрізаємо штангу потрібної довжини. Можна про всяк випадок ще раз поміряти довжину, відстань між вушками. Справа в тому, що вушка має деяку товщину, і її необхідно враховувати. Штанга має бути на 2 мм коротшою за виміряну відстань.
Якщо у Вас шафа менша за 60 см глибини, штангу доведеться ставити перпендикулярно задній поверхні шафи. Штанга в цьому випадку кріпиться до полиці зверху секції вішалок, посередині цієї полиці. Вушка використовуються спеціальні, схожі на кріплення для карнизів штор. Я також використовую штангу з гачками для посуду, що продається у господарських магазинах. Вона має форму дуже витягнутої літери П. Її зручно кріпити до верхньої полиці. Гачки, звичайно, видаляємо. Можна ще поставити штангу, що висувається, для зручності доступу до одягу.
Як зробити комод відео
Сьогодні ринок дає можливість купити будь-який предмет меблів. Але набагато приємніше користуватися речами, виготовленими самостійно. Розкажемо, як зробити своїми руками зручний та красивий комод.
У Останнім часомв житлових кімнатах стало модним позбавлятися великогабаритних меблів і речей, що зберігаються в ній. Сучасні квартири, як правило, мають вбиральні, де речам начебто саме місце. Але що залишиться в кімнаті?
Адже зовсім без меблів не можна – незатишно якось.
На мою думку, повинні залишитися комоди. Ці традиційні предмети меблів займають мало місця, вони зручні та місткі. Мода на них не проходить, і вони завжди виглядають сучасно і створюють затишну атмосферу в будинку.
Але зробити комод своїми руками не дуже просто: потрібні хоча б мінімальні навички роботи з деревом. При невеликих розмірах комод складається з безлічі деталей. Наприклад, один ящик - із п'яти частин, а фасад кожного теж із п'яти деталей. І виходить, що для комода, в якому п'ять ящиків, потрібно виготовити 59 деталей!
Якщо ви все-таки зважилися зробити комод, то перше питання – з чого? На мій погляд, возитися з ЛДСП немає сенсу, треба використовувати лише дерево. Якщо витрачати час, то треба отримати в результаті щось варте. А комод з «тирси» простіше купити.
Для виготовлення дерев'яної комоди Вам знадобиться
Для корпусу комода, ящиків та обв'язки фасаду я вибрав меблевий щит із берези. Для корпусу – зрощений, а для фасадів – цільноламельний.
Днища ящиків та задню стінку зробив із фанери завтовшки 4 мм. Як вставки фасадів використовував бамбукове полотно на фанерній основі. Усі деталі передбачалося покрити лаком. Для цього я вибрав водяний лак Sikkens світлого тону.
Цей лак - не з дешевих, але може забезпечити відмінну поверхню в аматорських умовах. Як кріпильна фурнітура закупив ексцентрикові стяжки, саморізи, кілька куточків і шкантів. Потрібні були напрямні для ящин та ручки.
Комод своїми руками – порядок роботи
Відповідно до креслення виробу було складено список усіх деталей. Починається робота, як завжди, з розкрою матеріалу.
Меблевий щит розпиляв дисковою пилкою по направляючій спочатку вздовж, а потім - поперек. Щоб не було сколів на виході диска, підклав під пилку шматок фанери. Потім крайки простругав рубанком, а фаски зняв фрезером.
Стільниця має закруглені кути. Як шаблон для розмітки підійшла кришка від 5-літрової пляшки.
Після розмітки лобзиком відпилив зайве з припуском, а остаточно форму довів стрічковою шліфувальною машинкою.
Біля бічних стійок фрезером вибрав чверть під задню стінку.
Після цього залишилося зашліфувати поверхні деталей та покрити їх лаком.
Фасади комода
Кожен фасад складається з обв'язування та вставки. Обв'язку зібрав за допомогою контрпрофільного з'єднання. Для цього у поперечних брусків обв'язки спочатку відфрезерував на торцях контрпрофіль.
А потім у всіх брусків уздовж поздовжніх кромок сформував профіль на фрезері, закріпленому столом або на верстаті.
Так виглядають рамки фасадів перед подальшим оздобленням.
Вставки складаються з фанерної основи та наклеєного на них бамбукового полотна.
Склеював фасади у ваймах. При цьому особливу увагу приділяв правильності кутів та площині фасадів.
Складання дерев'яної комоди
Весь набір деталей готовий. Можна переходити до збирання.
Розмітив місця встановлення ексцентрикових стяжок у торцях стійок та поперечках ящиків.
Потім просвердлив відповідні глухі отвори 07 мм. Цю роботу можна виконувати і дрилем із кондуктором.
34 мм від краю панелі знаходяться центри чашок під ексцентрики 0 15 мм. Отвори під чашку свердлили на верстаті.
Маючи отвори для ексцентрикових стяжок в торцях стійок і поперечках ящиків, визначав місця у відповідь - в деталях, що сполучаються. Для чого поєднував деталі - стійку та стільницю поздовжні та поперечні панелі ящиків та помічав місця для отворів.
Після цього свердлив їх з обмеженням глибини.
Корпус скриньки збирав на ексцентриках. Фанерне днище входить у пази поздовжніх панелей, а до поперечних кріпиться шурупами знизу. При цьому обов'язково слід контролювати кути.
Встановлення ящиків та фасадів
Ящики встановлювали на кулькових напрямних, завдяки яким вони плавно і безшумно висуваються. Перед монтажем напрямні поділили на дві частини. Одну з них кріпив до поздовжніх панелей ящиків.
…а іншу – до стійок комода.
Зручно кріпити ручки на фасадах, розмістивши їх на верстаті.
Поставив ящики на свої місця, за потреби регулюючи положення напрямних.
У верхній частині передньої панелі ящика просвердлив по два отвори і зсередини ввернув шурупи, вістря яких трохи виступає назовні.
Прикладаючи фасад до панелі з шурупами, отримав позначки для отворів під шурупи. Засвердлив глухі отвори з зворотного бокуфасадів, а в ящиках розсвердлив наявні до діаметра, коли шурупи вільно входять в отвори.
Притягнув, починаючи з верхнього, фасади шурупами.
Комод готовий.
Так як вони надають цим меблям прекрасний зовнішній вигляд.
Зробити таку комод самостійно – одне задоволення, тому що його конструкція досить проста.
- 1000х150
- 1000х100
- 350х80 (2шт)
Глибина передньої та задньої планки для потовщення дорівнює 150 і 100мм (відповідно) для того, щоб вони хоч трохи перекривали корпусні планки, через які кришка кріпиться до короба шурупами.
Далі, так як горизонт і кришка у нас мають товщину по 32мм (оскільки вони здвоєні), то висота бока, а так само, висота планки та планки1, будуть рівні:
960-64 = 896 (мм)
Розміри корпусних планок дорівнюватимуть:
(980-32-16): 2 = 466 (мм), де: 980мм - загальна ширина короба комода, 32мм - товщина двох його боків, 16мм - товщина перегородки.
Глибина планки під потовщення бока комода дорівнює 100мм (планка), а глибина задньої планки (під установку напрямної) - 80мм.
Деталі висувної скриньки будуть такими:
Глибина ящика - 500мм (під телескопічну напрямну на 500мм).
Ширина поперечних (фронтальних) деталей дорівнюватиме:
466-16-13-13-32=392 (мм), де: 466мм – відстань між боком комода та його перегородкою, 16мм – товщина Планки та Планки1, 13мм – зазор на висувний ящик під напрямну, 32мм – товщина двох бічних деталей ящика.
Ребра жорсткості у нас матимуть висоту 500мм, і відповідно їх розміри будуть: 500х466 (мм).
Ну, і розміри фасадів.
Дамо всі вертикальні зазори між ними – по 2мм:
((960-32-32)-8): 3 = 296 (мм), де: 960мм - загальна висота комода, 32мм - товщина кришки та горизонту, 8мм - сумарний зазор на фасади, 3 - кількість фасадів.
Ширина фасадів буде рівна (на фасад даємо зазор по 3мм по ширині):
((980-32-32):2)-3=455 (мм), де: 980мм – загальна ширина короба комода, 32мм – товщина його потовщених боків, 2 – кількість фасадів, 3мм – зазор на фасад по ширині.
Не забувайте відібрати по 4мм на бік фасаду в тому випадку, якщо вони повинні бути з ДСП, яке клеїтиметься кромкою ПВХ, товщиною 2мм.
Комод, який ви бачите на фото, зібраний повністю на металевих куточках без конфірматів, але, я раджу, при його виготовленні, все ж таки, використовувати як кріплення саме конфірмати, так як куточки трохи «ведуть» деталі, внаслідок чого виникає проблема з регулюванням фасадів. Це найпростіший (бюджетний) варіант комода.
У більш серйозному варіанті, потрібно робити дві його суміжні секції - автономними, які повинні кріпитися один до одного і до горизонту.
На цьому все, до зустрічі у наступних статтях.
