Складання хвіртки з профнастилу своїми руками. Паркан і ворота з хвірткою з профнастилу: покрокова інструкція Як зробити люк у паркані з профлисту

Ворота та хвіртка з профнастилу відносяться до категорії бюджетних: не так багато часу та матеріалів займає їх виготовлення. Щоправда, якщо вибрати модель звичайних воріт без художніх доповнень. Є ще варіанти з елементами кування, тут вже складність робіт більша, витрати набагато вищі. Прості розстібні ворота з профнастилу своїми руками виготовити може навіть зварювальник-аматор: швів мало, вони прості.

Конструкції стулок

Навіть у таку нехитру конструкцію, як стулка воріт або хвіртка можна зробити по-різному, причому варіантів чимало. Насамперед різниться розташування перемичок:

навскіс;
горизонтально;
хрестоподібно.

Кожен спосіб перевірений і працює, забезпечуючи достатню жорсткість. Тут вибираєте те, що здається вам правильнішим чи надійнішим.

Є різниця в конструкції самих воріт - зі стаціонарною рамою (верхньою перекладиною) або без. З рамою ворота більш стабільні, але тоді є обмеження за висотою: не зможуть заїхати на подвір'я високі машини — вантажні чи спецтехніка. При грамотному посиленні стійок (стовпів) та нормально зроблених стулках (з посиленням по кутах) ворота без рами будуть також надійні.

При встановленні воріт з рамою витрата металу більша - на довжину перемички, але при цьому можна додатково стовпи не посилювати: навантаження на них менше.

Щоб зручніше було кріпити профлист, по зовнішньому (іноді внутрішньому, як на малюнку вище) периметру стулок приварюють тонкостінний металевий профіль шириною 1 см. Це потрібно враховувати при визначенні розмірів заготовок під стулки.

Щоб зробити конструкцію якомога жорсткішою, щоб вона не «гуляла» і не шуміла при вітрі, в кутах роблять посилення. І знову способів два. Перший - приварити вирізані з листового металу куточки.

Другий - поставити короткі кутові укосини з тієї ж труби, що варили каркас стулок.

Є різниця і в час складання: з місцях стиків труби з'єднують під кутом 45 ° або просто встик. Професійніше - під 45 °, простіше - встик. Деякі способи збирання взагалі не передбачають можливості з'єднання під кутом (якщо збирається цільними обидві стулки, і тільки навішені на стовпи вони розпилюються на дві частини).

Ще одна тонкість, яка залежить від кількості снігу взимку. Як бачите на фото, нижню планку стулок піднімають на різну висоту від землі десь на кілька сантиметрів, десь на 20 см і вище. Залежить від висоти снігового покриву взимку: якщо навалить снігу, а ворота від самої землі, ви їх не відчините. Щоб улітку в цей зазор не лазила будь-яка живність, після сходу снігу на шурупи прикручують планку, пізньої осені її знову знімають.

Матеріал для воріт беруть той же, що і для кріплення його на такі ж саморізи. Перед початком робіт метал потрібно підготувати: зняти всю іржу (болгаркою з металевою щіткою), загрунтувати «антиржавкою» та пофарбувати. Після висихання можна розпочинати роботу.

Фотозвіт про виготовлення та встановлення воріт

Це один із варіантів того, як можна зробити ворота з профнастилу своїми руками. Технологія не найкраща, але й не гірша: все функціонує без проблем уже протягом шести років.

До встановлених стовпів 80-80 мм приварені петлі, частини у відповідь приварені на потрібній відстані на вертикальних частинах стійок з труби 40*40 мм — на правій і лівій. Стійки навішуємо на петлі на стовпі, підкладаємо між ними і стовпами потрібної товщини прошарок і фіксуємо струбциною.

Вимірюємо необхідну висоту і обрізаємо надлишки, зверху до стійок, не до стовпів, приварюємо поперечину з тієї ж труби 40*40 мм. Якість зварювання на цьому етапі не має значення. Ми поки що прихоплюємо деталі, не переймаючись ретельністю накладання шва — його потім доведемо до норми. Головне, щоб усе було рівно і трималося разом. Тому крапками прихоплюємо у кількох місцях.

Так само прихоплюємо трубу внизу.

Знаходимо середину поперечних балок. Від середини обидві сторони відкладаємо по 3 мм. Робимо чіткі позначки. Заміряємо відстань між верхньою та нижньою балкою, відрізаємо два відрізки, приварюємо по відмітках (між двома вертикальними трубами повинен залишитися зазор 6 мм).

Вимірюємо відстань між двома стійками однієї половини воріт. Вони мають бути однаковими, але краще вимірювати окремо. Відрізаєте труби потрібної довжини та прихоплюєте їх на потрібній висоті. Якщо потрібно більше поперечок - встановлюєте їх.

По відміченому центру болгаркою вгорі та внизу робимо наскрізні пропили, розділяючи ворота на дві половини. Так дуже просто ми отримали ворота, які відчинятимуться і закриватимуться без особливих проблем.

Каркас стулок воріт готовий. Його знімаємо, укладаємо на рівну горизонтальну поверхню та добре проварюємо шви. Ось тут уже якість зварювання важлива, стежимо за наповненістю ванни, намагаємося не пропалити дірки. Готові шви зачищаємо, ґрунтуємо, фарбуємо.

Приступаємо до збирання опори для кріплення профільного листа. Для зменшення парусності його розрізали на дві частини, тож лист не цілісний, а різаний. Для цього використовуємо профільовану трубу 20*20 мм. Її нарізаємо на відрізки потрібної довжини так, щоб можна було закріпити по внутрішньому периметру.

Виставляємо їх в одній площині із зовнішньою частиною - прикручуватися лист буде зсередини. Кріпимо на шурупи, попередньо просвердливши отвори необхідного діаметра.

Готовий каркас фарбуємо - всередині світло-сірою фарбою, зовні - червоно-коричневою, тон забарвлення профнастилу. Залишаємо сохнути.

Приступаємо до монтажу профнастила на ворота. Його нарізають трохи меншого розміру, ніж основна рама - по периметру на 2-3 мм має бути відступ. Укладають на підготовлені опори та кріплять зсередини по периметру на шурупи.

Монтаж профліста на ворота

Можна брати спеціальні, з капелюшками та прокладками, але посадили на звичайні.

Для економії використовували звичайні шурупи по металу

Можна сміливо сказати, що ворота готові.

Залишилося встановити запори. Можна, звичайно, врізати замок і ручку, але якість недорогих дуже низька, а брати дорогі - наразі недозволена розкіш. Тому із залишків труб та арматури зварені засуви. Вони точно працюють за будь-яких умов.

Один (верхній) посаджений на саморізи з частиною у відповідь на стулки, два нижніх прикріплені до стійок. У ґрунті в потрібних місцях пробурені невеликі лунки, в яких забетоновані відрізки круглих труб, діаметр яких більший за діаметр стрижня. Хвіртка зроблена за тим же методом, тільки в неї врізаний замок.

Готові ворота з профнастилу своїми руками

За такої технології виготовлення стулки воріт гарантовано відкриваються та закриваються. Якщо й були деякі перекоси під час встановлення стовпів, вони враховуються. При покроковому викладі весь процес не виглядає складним, так воно і є. Якщо варити всі частини окремо, геометрія має бути ідеальною, та ще й доводиться стежити за тим, щоб трубу при зварюванні не повело. Декілька різних технологій виготовлення воріт із профнастилу дивіться у наступному розділі, де зібрані відео уроки.

Як зробити ворота із профнастилу: відео-уроки

Якщо робота нова, то навіть після фотозвіту можуть залишитись питання. Деякі з них можуть прояснити відео-уроки на тему. Спочатку повторення технології, описаної вище: збираємо каркас прямо на встановлених стовпах.

Та ж технологія, у послідовності фото.

Друге відео про те, як правильно варити каркас під час з'єднання труб під кутом 45°. Підхід професійний.

У тих, хто не стикався зі зварюванням воріт або дверей раніше, можуть виникнути питання про те, як приварити петлі. Не так це просто, як здається. Дивимося наступний відеоурок.

Точніше пояснення того, які рухи здійснювати під час приварювання ворітних петель, куди направляти електрод та інші нюанси дивіться в наступному відео.

Власники будь-якої земельної ділянки прагнуть захистити її конструкціями від несанкціонованого проникнення. В наш час існує чимало матеріалів для цього, але останнім часом найбільша перевага віддається паркану та воротам з хвірткою з профнастилу. Це обумовлено порівняно недорогою вартістю і хорошими характеристиками міцності матеріалу.

Типова огорожа з цегляними стовпами

Огорожі з профнастилу зустрічаються при огорожі як тимчасових, так і постійних конструкцій. Використовуються вони для домоволодінь, міських споруд, адміністративних будівель та будівельних об'єктів. Популярність цієї огорожі цілком зрозуміла.

Заміський варіант

Плюси

Профнастил був створений для інших цілей, але, як виявилося, для огорож він підходить ідеально. Розглянемо основні його позитивні якості та характеристики:

легка вага, що дозволяє установку без додаткового зведення несучої конструкції та безперешкодне кріплення до лагів;
висока міцність, що досягається за рахунок ребер жорсткості, які утворюються у процесі профілювання;
легкість монтажу;
легкість у згині та різанні матеріалу, для якої знадобиться тільки болгарка;
довговічність завдяки багатошаровій (антикорозійне, декоративне покриття) захисній обробці;
зовнішнього вигляду завдяки неординарній формі листа та вибору палітри кольорів.

При необхідності можна замовити виготовлення матеріалу у будь-якому кольоровому виконанні.

Огородження у селі

Мінуси

Незважаючи на велику кількість переваг, у огорож з профнастилу існують і недоліки:

недостатній рівень захисту від несанкціонованого проникнення через легку можливість пошкодження матеріалу ножицями чи ножем;
самостійне відкручування саморізів, що усувається шляхом встановлення заклепок, але варто зазначити, що ціна такої роботи буде значно вищою;
при недостатньому закріпленні опорних стовпів існує велика ймовірність появи ушкодження під тиском сильних поривів вітру;
схильність до корозійного впливу;
складності у процесі фарбування, які можна вирішити, застосувавши малярський скотч.

Стовпи для огорожі

Але не варто лякатися такого переліку недоліків, оскільки будь-який матеріал також має свої негативні характеристики.

Види профнастилу

Виготовлення профнастилу відбувається у процесі холодного пресування сталі. На сьогоднішній день можна відзначити кілька видів цього матеріалу, що відрізняються один від одного формою хвилі, її довжиною, глибиною або шириною. Ці параметри визначають як міцність матеріалу, а й жорсткість.

Різноманітність видів профлиста дає можливість його використання для різних цілей.Розглянемо докладніше три основні види.

Покрівельний

Майже нічим не відрізняється від металочерепиці. Відмінність лише у формі. На фото видно відмітні ознаки.

Різноманітність варіантів

Матеріал часто використовується як завершальне покриття для покрівлі, оскільки чудово справляється з навантаженнями будь-якого характеру, стійкий до механічних та атмосферних впливів. Але варто зазначити, що покрівля – це єдине призначення профнастилу цього типу. Також він підходить для облицювання фасаду, будівництва споруд декоративного типу та зведення парканів.

Стіновий

Основна відмінність профнастилу цього – це низький рівень рельєфності. На фото це виразно видно.

Стіновий тип

Використовується матеріал для будівництва стін, облицювальних робіт та оздоблення фасаду, встановлення несучих елементів, робіт з покрівлею та для будівництва споруд декоративного типу.

Несучий тип

Матеріал застосовується для тих елементів споруд, які найбільш схильні до навантажень. Цей вид підійде для будівництва несучих стін гаражів, складів і будинків, будівництва нової покрівлі, огорож.

Підготовка до встановлення

Багато хто цікавиться технологією, оскільки зробити паркан своїми руками буде набагато економічнішим. Особливих навичок для цього не потрібно, тільки варто залучити до роботи одного помічника.

Огородження

Спочатку під час встановлення огорожі необхідно провести розмітку території. Це дуже важливий момент, що вимагає уважності, оскільки зайва ділянка землі може призвести до неприємних розглядів із сусідами, а це точно нікому не потрібно.

Оцинкований лист

Розмітка виконується за допомогою кілочків, які допоможуть з розміщенням несучих опор. Також при плануванні на території вигинів будуть потрібні позначки тими ж кілочками. Пряма огорожа не вимагає розмітки в середині. Окремо варто відзначити розташування на ділянці воріт із хвірткою.

Після виконання розмічувальних робіт можна зробити розрахунок матеріалів. Тут у першу чергу потрібно скласти перелік необхідних елементів і тільки після цього вважати необхідну їх кількість. У результаті буде відома і приблизна ціна на всі необхідні матеріали.

Огородження на стрічковому фундаменті

Перелік необхідних матеріалів:

профіль прямокутної форми з параметрами 30х60 мм – для несучих опор;
профіль прямокутної форми з параметрами 20х30 мм – для перекладин;
профлисти з мінімальною товщиною 0,5 мм;
самонарізи довжиною не менше 19 мм – для кріплення профлиста;
пісок, цемент, щебінь, вода для заливання опор.

Також перед початком роботи варто підготувати інструменти:

рулетку;
кувалду;
зварювальний апарат;
шнур;
рівень.

Іноді можуть знадобитися і додаткові пристрої, такі як бензиновий ямобур. Це залежить від основних характеристик ґрунту на ділянці.

Фундамент

Установка паркану з профнастилу вимагає підготовки фундаменту. Тут можна використовувати кілька варіантів.

Схема пристрою основи з цегляними стовпами

Стовпчастий

Цей варіант передбачає підготовку ям, в які і заливаються бетонним розчином. Стовпчастий фундамент відрізняється простотою технологій та й ціна порадує. Але недолік методу в тому, що для великих навантажень не підходить. Внаслідок цього фасадний паркан із профлиста вимагатиме додаткового зміцнення.

Стовпчасто-стрічковий

Схема армування стрічки

Кам'яний

Цей варіант вважається найнадійнішим і найміцнішим.

Виконується з каменю різноманітної форми. Використовується для кованих металевих або кам'яних огорож, рідше для парканів з профлиста. Ціна такого фундаменту буде висока і вимагатиме залучення до роботи досвідченого фахівця.

Вибір та монтаж

Вибір відповідного типу фундаменту залежить від багатьох факторів, але насамперед на це впливають характеристики ґрунту, віддаленість від автомобільної дороги та вага самого огородження.

Огородження ділянки огорожею

Опори

Так як вартість варіанта з установкою опор є найнижчою в порівнянні з іншими запропонованими, то й популярністю він має найбільшу. Як опори застосовують дерев'яні або азбестоцементні стовпи.

При виборі першого варіанта знадобиться попередня обробка антисептиком. Частина стовпа, призначена для заглиблення, повинна відрізнятися максимальною міцністю, тому попередньо її обробляють паяльною лампою, а потім – грунтовкою бітумною.

Встановлення стовпів

Технологія встановлення опор складається з наступних етапів:

Позначити місця для встановлення опор. Важливо пам'ятати, що максимальна відстань між ними має становити не більше ніж 3 м.
Застосувавши ручний ямобур, у зазначених місцях необхідно вирити ями глибиною від 1 до 1,5 м та шириною 150 мм. Глибина ями залежить від висоти майбутнього огородження. Тобто чим вищий паркан, тим глибше необхідно робити ями.
На дно кожного поглиблення необхідно насипати шар (150-200 мм) середньофракційного гравію. Потім стовпи, використовуючи схил для строго вертикального напрямку, і залити все цементним розчином.
Для того, щоб опори були міцнішими, з обох боків опор варто приварити металеві прути, які також заглиблюються в землю.
Для застигання цементу потрібно щонайменше трьох днів, у цей період всі роботи необхідно припинити.

Монтажна схема

Каркас

Після того, як фундамент під опорними застигне, можна приступити до наступного етапу - складання каркаса для забору. Технологія полягає в навішуванні на опорні стовпи профілів перетином 40х25 мм, що слугують перекладинами. Процес поділяється на кілька етапів:

Розташовувати лаги потрібно в два ряди: на відстані 4 см від верхньої точки опор і на відстані 4 см від краю землі.
(більше 2 м) потребує встановлення ще й третього ряду перекладин, що розміщується посередині.
Для кріплення перекладин до опорних стовпів застосовуються шурупи, під які підкладається ущільнювач, який запобігатиме корозійним процесам. Для міцнішого кріплення застосовується електрозварювання.

Схема монтажу огорожі

Щоб захистити всі металеві елементи конструкції від корозійних процесів, необхідно покрити їх спеціальною ґрунтовкою.

Профнастил

Монтаж паркану завершується кріпленням профлиста до готового каркасу. Декілька порад:

Для кріплення застосовуються шурупи з ущільнювальною підкладкою.
Кріплення листів обов'язково варто виконувати внахльост на одну хвилю для збільшення міцності огорожі.
Інтервал між кріпленнями має становити трохи більше 50 див.

Для забезпечення власної безпеки варто використовувати щільні рукавички для господарських робіт, оскільки матеріалом можна легко поранитися.

Схема кріплення листів

Власнику дачної ділянки або приватної іноді доводиться чимало поламати голову в пошуках відповідного матеріалу та конструкції для хвіртки. Тим часом рішення може бути несподівано простим і доступним. Ми пропонуємо нескладний варіант хвіртки з профнастилу, виготовлення якої буде під силу навіть початківцю домашнього майстра.

Варіанти хвірток з профнастилу

Матеріали та інструменти

Перед початком роботи слід підготувати наступне:

Прямокутна труба перетином 60х40 мм
Профнастил
Покрівельні шурупи з гумовою шайбою (колір відповідає кольору профільованого листа)
Петлі
Накладний або врізний замок
Будівельний рівень
Рулетка
Дриль
Шуруповерт
Кутова шліфувальна машина (болгарка)
Ножівка чи ножиці по металу
Апарат електрозварювальний
Лопата
Бетонний розчин
Гравій

Розміри хвіртки

Ширина хвіртки з профнастилу не повинна перевищувати 1 м, інакше конструкція вийде надто громіздкою та важкою. Опорний стовп та петлі також доведеться робити дуже потужними. Рекомендована висота для хвіртки з профнастилу – до 2 м. У цьому випадку рама хвіртки складатиметься з двох окремих стовпів. Хвіртки з більшою, ніж 2 м, висотою мають велику вагу, тому рами для них посилюють верхньою перемичкою, що розвантажує опорний стовп.

Як зробити хвіртку з профнастилу: порядок монтажу

Встановлення стовпів

Матеріал стовпів рами для хвіртки вибирається залежно від типу огорожі. Якщо він зроблений із дерева або металевих щитів, стійки для хвіртки роблять із труби. У цегляному чи кам'яному паркані – з цегли або бетону.

Незалежно від типу стійок, їх слід встановлювати на бетонний фундамент.Його глибина повинна відповідати глибині промерзання, характерної для регіону. На дні підготовленого під фундамент поглиблення роблять подушку із утрамбованого щебеню. Перед заливкою бетону вздовж стін ями укладають руберойд або поліетиленову плівку: бетон добре вбирає вологу, тому потрібна надійна гідроізоляція.

Якщо рама хвіртки виготовлятиметься з металевих труб, їх слід замонолити в фундамент, ретельно перевіряючи вертикальність установки за допомогою будівельного рівня. Навіть незначний перекіс дуже скоро призведе до заклинювання хвіртки, причому згодом цей ефект лише посилюватиметься.

Виготовлення каркаса хвіртки

Матеріалом для каркаса хвіртки є прямокутна сталева труба перетином 60х40 мм. Насамперед, з неї потрібно видалити бруд та іржу, використовуючи для цієї мети металеву щітку. Виконати цю операцію швидше та легше можна за допомогою болгарки та спеціального кола-щітки.

Коли очищений метал, приступають до виготовлення деталей. Торці вертикальних, а також верхнього та нижнього поперечних елементів підрізають під кутом 45 градусів. Торці середнього поперечного елемента роблять перпендикулярними до осі деталі. Підготовлені деталі з'єднують у єдину конструкцію за допомогою електрозварювання. Щоб уникнути перекосів внаслідок нерівномірного нагріву, всі з'єднання спочатку прихоплюють короткими швами завдовжки 2 – 3 див.

При збільшених габаритах хвіртки всі з'єднання посилюють косинками - деталями у формі прямокутного трикутника, катети якого приварюються до суміжних деталей.

До готового каркасу приварюють навіси петель, ручку для відкриття та пластину для встановлення замка.

Після завершення всіх зварювальних робіт всю конструкцію очищають від окалини та покривають антикорозійним складом. Потім каркас ґрунтують та фарбують.

Обшивка каркасу профнастилом

Для розкрою профільованого листа слід застосовувати ножівку чи ножиці по металу. Використання болгарки з абразивним колом призведе до вигоряння захисного покриття та подальшого розвитку корозії.

Самонарізи слід вкручувати в гребінь кожної хвилі, при цьому закручувати їх потрібно без зусиль, щоб гумова прокладка була лише злегка притиснута. Якщо вона буде сильно деформована головкою шурупа, то швидко втратить еластичність і розтріскається.

Замок на хвіртку з профнастилу

слід встановлювати з відривом 90 див від рівня землі чи доріжки. Розглянемо два варіанти встановлення:

Накладний замок.Замок розташовують з внутрішньої сторони хвіртки так, щоб одне з його отворів кріплення припадало на середній поперечний елемент каркаса, а серцевина виявилася над або під ним. Отвори у профільованому листі під серцевину виконують методом висвердлювання по контуру, а потім допрацьовують шарошкою. Для закріплення замка в середньому ригелі каркаса та привареної до нього пластини за допомогою свердла та мітчика виконують різьбовий отвір під гвинт.
Врізний замок. У прямокутну трубу каркаса можна встановити спеціальний малогабаритний врізний замок. Його установка виконується дуже просто: достатньо вибрати паз у стінці труби в бічній частині каркаса і просвердлити кілька отворів під кріплення

Виготовлення хвіртки з профнастилу

Перед монтажем хвіртки до опорного стовпа слід приварити петлі. Петлі розташовують так, щоб між доріжкою та низом хвіртки залишався просвіт у 100 мм.Якщо стовпи виконані з цегли чи бетону, петлі приварюють до закладних пластин.

На другій стійці встановлюють відбійник, який дозволить хвіртці відкриватися лише в один бік. На цій стійці необхідно вибрати паз для ригеля замка. Точно визначити його місце розташування допоможе нескладний прийом: на стійку наносять тонкий шар будь-якої пасти (підійде шпаклівка або навіть зубна паста), потім хвіртку захлопують, а замок закривають. При цьому ригель залишить відбиток у тому місці, де слід зробити паз. Паз можна висвердлити по контуру або зробити за допомогою болгарки. В останньому випадку роблять два вертикальні розрізи і один діагональний, що з'єднує їх протилежні крайні точки. Вийде два трикутники, які залишається тільки відігнути і зрізати.

Найчастіше хвіртку, ворота та паркан виготовляють із одного матеріалу, у нашому випадку з профнастилу. Але який вибрати? зробить огородження міцним та красивим. Цей матеріал відмінно протистоїть корозії та впливу вологого середовища.

Докладніше про те, який профнастил для паркану краще, читайте . Стаття допоможе визначитись із вибором.

Роботи з обслуговування

Хвіртка з профнастилу слід періодично очищати від нальоту бруду.Застосовувати для цього якісь розчинники не можна, оскільки вони руйнують захисне покриття обшивки з профільованого листа. Найкраще скористатися звичайним мильним розчином
Для змащення замка та петель можна застосовувати машинне масло або солідол.Мастило слід регулярно оновлювати, інакше деталі петель і замку внаслідок зносу клинитиме
Сталеві стовпи, а також заставні деталі в цегляних та бетонних стовпах щорічно слід фарбувати.Фарбувати профнастил не потрібно, спеціальний захисний шар оберігає його кольорове покриття від зносу та вигорання.

Відео про те, як зробити хвіртку з профліста своїми руками

Інструкція з монтажу воріт та хвіртки з профнастила.

Як зварити хвіртку або ворота.

Глухий паркан потрібен щоб захистити та захистити приватну територію земельної чи дачної ділянки. Звісно, огорожа повинна мати вхід. Спочатку достатньо було хвіртки, потім знадобилися ворота для екіпажу, а згодом для машини.

Металеві ворота та хвіртка забезпечать вхід/в'їзд у двір та гарантують безпеку для мешканців будинку. Раніше залізні ворота обшивали листовим металом 3-5 мм, за сучасних умов популярний профнастил.

За способом відкриття всі типи воріт з металу/дерева можна розділити на дві групи: розстібні та відкатні.

За типом пристрою хвіртки: вбудована (всередині) і окрема (поряд).

Можна купити готові ворота з профнастила, замовити виготовлення за розмірами або зробити самому. Докладно розглянемо останній варіант - саморобні ворота, як дешевий та доступний варіант.

Оскільки розстібні, є більш простою у виготовленні конструкцією, опишемо, як зробити розпашні ворота з профнастилу самотужки. Міцні та естетичні властивості профлиста, а також співвідношення «ціна/якість» дозволяють говорити про доцільність такого вибору облицювання. Що стосується хвіртки, то опишемо два варіанти пристрою.

Ворота з профнастилу своїми руками –
покрокова інструкція

Поетапна технологія виготовлення конструкції з окремою хвірткою.

1 етап – розміри воріт з профнастилу з хвірткою та без

Зазначимо, що встановлення воріт передбачає облік планування території ділянки/двору.

Ширина воріт із профнастилу

Ширину отвору для воріт визначають виходячи із ширини автомобіля (включаючи дзеркала) плюс один метр додатково на запас.

Також враховується ширина опорних стовпів (колон). При способі встановлення воріт з окремою хвірткою буде три стовпи. Крім цього, потрібно врахувати величину проміжків між опорними стовпами і рамою каркаса. А також розмір зазору між стулками воріт з урахуванням параметрів фурнітури.

Оптимальна ширина отвору для воріт складає 4500-5000 мм.

Стандартна ширина хвіртки із профнастилу становить 1200 мм.

Порада. Оскільки одним листом на стулку не обійдешся, доцільно розраховувати ширину стулки виходячи із ширини листа профнастилу.

У таблиці показано залежність ширини стулки воріт від ширини профнастила.

Матеріал підготовлений для сайту www.сайт

Висота воріт із профнастилу

Висота воріт з профлиста становить 2200-2500 мм. Це стандартною довжиною листа профнастилу – 2 000 мм. Хоча завод-виробник може запропонувати будь-яку довжину із дискретністю 50 мм.

Крім цього враховується зазор знизу (між стулками воріт та землею), який необхідний, щоб забезпечити функціонування воріт при утворенні льоду та високому сніговому покриві. Зазор під воротами складає 150-300 мм.

На висоту воріт впливає наявність декоративних елементів згори. Наприклад, використання кування дозволяє збільшити висоту воріт з профнастилу і декоративно прикрасити конструкцію, в результаті чого в'їзна група виглядає більш респектабельно.

Порада. Якщо зазор від землі здається занадто великим, можна встановити знизу воріт знімну планку, яку потрібно знімати на початку зими.

2 етап – Креслення воріт із профнастилу

Схема або креслення воріт необхідний для спрощення розрахунку кількості матеріалу та оцінки жорсткості конструкції.

Два способи зробити розпашні ворота:

з однією великою стулкою (одностулкові). Недоліком способу можна вважати те, що потрібно багато місця для маневру воріт, а також їхню велику парусність. Зменшення парусності за рахунок додаткових деталей каркаса призводить до збільшення навантаження на петлі, що призводить до перекосу стулки. Цей спосіб підходить тільки для воріт з невеликою шириною отвору або для влаштування хвіртки;

з двома стулками (двостулкові). Виключаються всі описані вище недоліки, але зростає вартість виготовлення за рахунок додавання петель та елементів каркасу. Можливо пристрій з однаковими або різними по ширині стулками. У двостулкових воріт є перевага, вони більш стійкі до вітрового навантаження.

Схема воріт з профнастилу повинна містити:

загальну ширину отвору. Знадобиться у разі потреби зробити маневр – зі збільшенням зазорів чи зміні розмірів фурнітури;

ширину кожної стулки;

кількість, ширину стійок та глибину укопування стійок;

конфігурацію каркаса із зазначенням ширини складових його елементів;

місце розташування та ширину хвіртки. Це важливий аспект. Виготовлення хвіртки із профнастилу одночасно з каркасом для воріт дозволить скоротити термін реалізації проекту. А якщо хвіртка розташована всередині каркаса воріт, креслення дозволить врахувати місце її розташування при розмітці та нарізанні заготовок;

місце встановлення петель;

місце та спосіб встановлення замка;

місце розташування внутрішнього фіксатора дверей (вертикального шпінгалета).

На креслення воріт із профнастилу наноситься обов'язково елементи посилення каркаса. Саме візуалізація майбутніх воріт, дозволяє зрозуміти, який із елементів використовувати та визначити місце його встановлення з урахуванням вітрового навантаження.

Способи посилити ворота з профнастилу:

1. наварити куточок жорсткості.

Такий спосіб підходить, якщо ширина стулок незначна (до 1500 мм, кожна). Кут може бути суцільним (косинка) або у вигляді кутової перемички (розпірка). Чим ширший куточок або чим ближче до центру встановлена перемичка, тим жорсткішим буде каркас воріт.

2. зробити раму всередині каркасу чи з нього.

У першому випадку заготівля меншого перерізу поміщається в комірки каркаса, і прихоплюються зварюванням з кроком 200-300 мм.

Суцільний шов не допускається, щоб унеможливити деформацію металу внаслідок нагрівання (щоб не повело і не покрутило).

У другому труба меншого перерізу наварюється над основним каркасом. На малюнку показано вигляд зверху такого посилення.

3. встановити поперечні чи діагональні перемички.

Тут важливо правильно встановлювати перемички. Якщо хвіртка з профнастилу має незначну парусність і для неї достатньо встановити одну поперечну перемичку перпендикулярно довгим елементам каркаса, то з брамою складніше. У цьому випадку розумніше використовувати діагональну перемичку.

Способи встановлення перемички на ворота із профнастилу показані на фото.

Ребра жорсткості воріт – варіанти розташування:

а)Незважаючи на простоту, цей варіант досить продуманий, оскільки гарантує цілісність стулок воріт. З одного боку, він утримуватиметься петлями, зверху виключається можливість деформації завдяки посиленню кутів. Знизу його утримають горизонтальні фіксатори (шпінгалети);

б)Це найбільш економічний з представлених варіантів, але він створює посилення лише посередині каркасу. Єдина перевага в тому, що він дає можливість встановити замок на перемичку.

в)недолік цього варіанта слабкому посиленні верхніх внутрішніх кутів. Сильний вітер може деформувати стулку;

г)у цьому випадку відсутнє посилення лівого внутрішнього кута;

д)у цьому випадку відсутнє посилення обох внутрішніх кутів;

е)ідеальний варіант. Місця врізання замку, установки петель, нижніх фіксаторів та верхні кути посилені. Цей спосіб виключає крутіння каркаса.

Порада. Чим ширша стулка, тим сильніше підсилюють каркас.

3 етап – інструмент та матеріал для воріт з профнастилу.

Креслення воріт з профнастила є наочним посібником для розрахунку матеріалу. Для виготовлення знадобиться:

профнастил – для обшивки. Переважно брати стіновий, т.к. він має велику робочу ширину.

самонарізи або заклепки для кріплення профлиста;

металева труба перетином від 60х60 мм та вище – для опорних стовпів;

труба перетином 40х40 чи 60х20…60 мм. – для елементів рами стулок (каркаса);

труба 20х20 для посилення каркасу (за потреби). 20х20 підходить для каркасу, виготовленого із труби 60х20. 30х30 – якщо використовувалась труба 60х30.

Майстри радять купувати всі труби товщиною 3 мм, а не 2. Ціна їх дещо дорожча, але новачкам набагато простіше їх зварити. Метал повільніше нагрівається і не так швидко деформується.

металевий лист для формування косинок (за потреби);

петлі, замки (засувки, засувки, заглушки), нижні фіксатори;

ґрунтовку по металу та фарбу;

елементи декору (кування).

З інструменту знадобиться: зварювальний апарат, болгарка, шуруповерт (дриль та заклепочник), рулетка, рівень, схил, ножиці по металу, пензлики та витратні матеріали до інструменту.

4 етап – встановлення опорних стовпів для воріт із профнастилу.

Монтаж воріт із профнастилу починається з установки опорних стовпів. Найбільш поширений спосіб поставити стовпи воріт – виконати укопування з подальшим бетонуванням.

Як правильно встановити стовпи для воріт

вирити заглиблення садовим буром. Використання лопати підвищує витрату бетону. Чим більший діаметр опори, тим більшим має бути діаметр поглиблення. Для труби перетином 60х60 діаметр бура повинен скласти 120 мм.

На яку глибину закопувати стовпи для воріт? Глибина установки складає 1/3 від довжини опори

насипати суміш щебеню та піску у поглиблення. Товщина подушки – 150-300 мм. Подушка покликана запобігти впливу морозного пучення грунту та забезпечити відтік води від основи опори, тим самим уповільнити його руйнування;

підготувати опору (покрити ґрунтовкою проти корозії);

встановити опору вертикально. Найменше відхилення призведе до перекосу всієї конструкції. Правильність установки перевіряють схилом або рівнем;

забетонувати опору Поки бетон буде схоплюватися, можна розпочати виготовлення каркаса;

закрити верхню частину опори накладкою із металу або спеціальним декоративним елементом. На крайній випадок, налити в стійку бетону (забетонувати зсередини), щоб уникнути потрапляння всередину води і тим самим запобігти руйнуванню стовпа.

Які стовпи для воріт із профнастилу можна використовувати?

Крім опор із металевих труб можна встановити бетонний стовп або використовувати палі. Красиво виглядають опори, декоровані (облицьовані) цеглою або каменем (цегляні стовпи). При розрахунку ширини отвору воріт слід врахувати матеріал виготовлення та ширину опори.

5 етап – виготовлення рами стулок для воріт із профнастилу.

Перш ніж розпочати виготовлення, потрібно ще раз заміряти ширину отвору воріт і хвіртки, щоб своєчасно внести зміни до розмірів стулок.

Технологія виготовлення:

метал розпускають на заготівлі. Різ доцільно робити під кутом в 45 ° для більш надійного кріплення. Хоча зустрічається і зварювання деталей встик, так простіше різати заготовки та зварювати їх;

Порада. Майстри радять зварювати верхні кути під кутом 45 градусів, це дозволити уникнути затікання в них води, а нижні можна встик.

кожну заготовку очищають від бруду та іржі;

зварюють елементи каркасу між собою. Причому спочатку заготівлі наживляють, а після перевірки геометрії зварюють суцільним швом;

каркас посилюється (за потреби);

ретельно зачищаються зварні шви;

знежирити каркас, покрити ґрунтовкою і пофарбувати місця зварювання. Після того, як фарба висохне, пофарбувати каркас повністю.

Порада. Виготовлення воріт із профнастилу вимагає великої точності у дотриманні розмірів. При виготовленні рами стулки краще зробити каркас трохи менше, ніж більше. У першому випадку щоб усунути зазор між стулками воріт достатньо буде приварити нащільник на одну стулку рами, там, де вона примикає до другої. У другому – потрібно буде розрізати каркас і зменшувати його ширину.

6 етап - установка петель для воріт з профнастилу

Для встановлення воріт використовуються гаражні петлі (навіси).

Як правильно приварити петлі на ворота із профнастилу?

Спочатку петля приварюється на опорну стійку, потім на каркас воріт з відривом 200-300 мм від краю рами стулки. Зверніть увагу, місце встановлення петлі впливає на положення дверей у відкритому стані. Якщо потрібно, щоб ворота відкривалися в обидва боки, петлю приварюють до опори встик. Якщо тільки одну - петлю накладають на раму. Щоб стулка не діставала до паркану, встановлюють обмежувач.

Скільки петель приварити на ворота?

Якщо ворота посилені, потрібно три петлі на кожну стулку. Якщо легені – достатньо двох.

7 етап – монтаж профнастилу на ворота

Профнастил монтується з однієї або двох сторін каркаса. Правила монтажу не складні, але їхнє знання та дотримання допоможе встановити профнастил на ворота правильно.

Загалом: потрібно забезпечити надійне кріплення листа до каркаса, зафіксувавши профлист через одну нижню хвилю листа. При цьому до діагональних або перпендикулярних перемичок профільований лист також прикручується. А два листи з'єднуються між собою у верхній частині хвилі (на гребені).

Для кріплення використовуються заклепки або шурупи. Заклепки виглядають витонченіше (особливо підібрані в колір профлиста), шурупи виключають можливість затікання води в місце установки. Звичайно, це не так критично, як на даху, але появи з часом іржавих патьоків не уникнути.

8 етап – встановлення фурнітури (комплектуючі для воріт)

Додаткові елементи:

замок для воріт з профнастилу. Встановлюється вже після того, як стулки навішені.

Види замків та як врізати/поставити (правила установки):

навісний. Потрібно передбачити петлі для замку при зварюванні каркасу та кріпленні листів профнастилу;

накладний. Встановлюється на поперечну перемичку найчастіше додатково наварений плоский лист металу. Або ж прикручується метизами безпосередньо до рами. Використовувати зварювання для монтажу конструкції замкового механізму майстри не рекомендують, т.к. замок потребує догляду та заміни;

врізний. Замок врізається в площину труби, щоб приховати/декорувати місце встановлення використовують металеву кишеню.

нижній фіксатор стулки розпашних воріт – потрібен, щоб перерозподілити навантаження із замка та додатково зафіксувати нижню частину стулки відчинених/закритих воріт від вітру (вітрового навантаження).

клямка на ворота (засув), призначена для закриття воріт зсередини (блокування). Засувка більше підходить для хвіртки, а для воріт використовують запор (засув).

автоматика для воріт. Дозволяє відкрити ворота дистанційно, що дуже зручно, коли холодно, йде дощ чи темно.

система безпеки: камера зовнішнього спостереження, сигнальна лампа, сигналізація.

Ворота з профнастилу з вбудованою хвірткою

Окремо розповімо про те, як зробити розпашні ворота з хвірткою з профнастилу. Такий варіант використовується, коли отвір недостатньо широкий для встановлення воріт та окремої хвіртки.

Варіанти розташування хвіртки у воротах

Місця розміщення:

При виготовленні рам стулок їх роблять різного розміру. Тоді вужча стулка, служить хвірткою.

Це найбільш бюджетний варіант, оскільки збільшується навантаження тільки на одну стійку воріт, що вимагатиме встановлення додаткової петлі та посилення каркаса. Загалом витрати знизяться.

У середині стулки воріт. Варіант з розташуванням посередині хороший тим, що каркас хвіртки виконує функцію підсилювача каркаса стулки. А встановлення петель не по центру, а ближче до верху та низу воріт дозволить додатково зміцнити конструкцію.

Ближче до опорного стовпа. В цьому випадку основне навантаження посідає опорний стовп, адже на нього спирається і рама воріт, і рама хвіртки.

Ближче до внутрішнього краю стулки. Така конструкція найбільш «хлипка», її слабка ланка – місце стику двох стулок і хвіртки. У трьох останніх випадках у процесі виготовлення рами передбачають додатковий каркас для хвіртки. Причому його роблять більш посиленим, ніж для хвіртки, що окремо стоїть, оскільки на нього припадає вітрове навантаження, яке діє на стулки воріт з профнастилу. Врахуйте, хвіртка сильно перевантажить каркас, а значить, знадобляться додаткові петлі та посилення рами стулки.

В цілому технологія виготовлення воріт з профнастилу з хвірткою всередині виконується аналогічно до виготовлення воріт з окремою хвірткою. Усі нюанси обмірковуються ще у процесі створення креслення.

Порада. Нижній фіксатор для таких моделей воріт з профнастила обов'язковий.

Переваги та недоліки воріт з профнастилу

Переваги (плюси):

порівняльна простота конструкції та виготовлення;
низька, порівняно з відкатними воротами, вартість;
простота в експлуатації та догляді;
доступність для встановлення автоматики;

Недоліки (мінуси):

вимоги до вільного простору для маневру (відкриття вимагатиме звільнення площі рівної ширини стулки воріт);

необхідність урахування вітрового навантаження;

необхідність передбачити кріплення відчинених воріт, щоб уникнути їх самовільного закриття (фіксатор, упор, запірні пристрої);

встановлення обмежувача, щоб відкриті ворота не пошкодили полотно огорожі, і не перекрили доступ до хвіртки;

складність догляду в зимову пору року, що полягає у необхідності прибирати сніг на значній площі.

Орієнтовні ціни на розпашні ворота з профнастилу

Висновок

Як бачимо, доклавши деякі зусилля можна за 1-2 тижні виготовити та встановити розпашні ворота з профнастилу своїми руками, які прикрасять вхідну групу та надійно слугуватимуть гарною візиткою приватного будинку.

Хвіртка з профнастилу своїми руками виготовляється за допомогою зварювального апарату, болгарки, шуруповерта. За відсутності навичок у зварювальних роботах можна замовити готову хвіртку з профлиста.

Приклад класичної хвіртки з профнастилу

Переваги і недоліки

швидке виготовлення;
виконання нескладних земельних робіт;
низька вартість витратного матеріалу;
тривалий експлуатаційний термін готової конструкції;
висока стійкість витратного матеріалу до корозії

До мінусів конструкції, що розглядається, фахівці відносять невелику товщину матеріалу, відсутність звукоізоляції. Перед тим, як зробити хвіртку з профнастилу своїми руками, необхідно визначитися з її параметрами. Оптимальний розмір конструкції:

Схема з розмірами пристрою хвіртки з профнастилу

ширина - 1 м (менші габарити отвору не дозволять проносити габаритні меблі);
висота – 220 см.

Навісний (коморний) - частіше встановлюється на вхідних дверях, на дачі.
Рейкові механізми (засув, який рухається фіксуючими петлями) - встановлюють зсередини дачної ділянки.
Врізні – монтаж всередину полотна.
Накладні - монтаж механізму здійснюється за допомогою зварювання та дриля.
Електромеханічні - кодовий механізм можна замовити у спеціалізованому магазині. Такий замок складається із затворного механізму та приладової панелі. Щоб відкрити-закрити хвіртку, потрібно ввести спеціальний код. Мінус такого замку – забезпечення електричного живлення. Можна укомплектувати садові хвіртки акумулятором. Але батарея може вимкнути будь-якої миті.
Електромагнітні – частіше встановлюються на вхідні двері до багатоповерхового будинку. Щоб встановити такий механізм на хвіртку, знадобиться професійна допомога.

Різні види замків для хвіртки

Фахівці радять монтувати на хвіртку врізний чи накладний механізм. Такі замки призначені для встановлення на металевий профіль. Накладний замок – це недорогий та простий у монтажі механізм. Для його встановлення потрібно:

зробити розмітку механізму на хвіртці та отворів входу на коробці;
свердління отворів для кріпильних елементів;
замок фіксується шурупами до полотна, на цьому етапі монтуються планки (за їх наявності);
встановлюємо ручки та інші додаткові елементи запірного замка.

Встановлення хвіртки з профнастилу із накладним замком завершено успішно. Монтаж врізного механізму проводиться за наявності зовнішнього та внутрішнього полотна. При цьому зварюється каркас із труб великого перерізу. Це необхідно для встановлення механізму в порожнину труби. В іншому випадку потрібно наварити на каркас металевий короб.

Захист замку хвіртки від води

провадиться за тією ж схемою, що і накладного. Різниця лише у тому, що корпус механізму закривається внутрішнім полотном конструкції. Потім монтують ручки та інші аксесуари.