Втім, розібратися із цим не дуже складно.

Варіанти підготовки стін та укладання плитки:

1. Матеріал та рівність стін.

• Якщо стіни досить рівні та вертикальні, зроблені з гіпсокартону, гіпсобетону, гіпсу, пінобетону або з будь-якого іншого матеріалу, покритого рівним шаром штукатурки (штукатурка може бути прошпакльована), то такі стіни попередньої підготовки до облицювання плиткою не потребують.
• На цегляні, кам'яні або шлакоблочні стіни з невеликими напливами розчину можна також укладати керамічну плитку без попередньої підготовкиповерхні стін.
• Якщо відхилення від рівності або вертикальності для стін, виготовлених з вищезазначених матеріалів перевищує 2 см, то такі стіни перед укладанням плитки бажано вирівняти штукатуркою. Штукатурка може бути сухою ( гіпсокартон ) або мокра ( цементна або гіпсова ). Якщо на цегляних, кам'яних, пінобетонних або шлакоблочних стінах великі напливи розчину в швах кладки, то можна або збити молотком такі напливи або знову ж таки вирівняти стіни штукатуркою.
• Голі бетонні (залізобетонні) стіни можна облицьовувати кахлем без попередньої підготовки стін, але краще все-таки набити на такі стіни металеву штукатурну сітку з розміром комірки 1-3 см. Справа в тому, що перед формуванням бетонних та залізобетонних виробів металева опалубка обробляється мастилом ( якщо технології виготовлення ЖБК дотримуються), це дозволяє досить легко зняти багаторазову опалубку після завершення процесу формування, але, як наслідок, деяка кількість мастила залишається на поверхні бетонних виробів. Це погіршує адгезію бетонної поверхні для цементних клеїв. Втім, і штукатурити бетонні стіни цементним розчином важко, розчин пливе, вода в бетонну поверхню із залишками мастила вбирається погано і відшаровування штукатурки від бетонних поверхонь трапляється досить часто. І хоча сучасні плиткові клеї мають спеціальні мінеральні добавки, що покращують адгезію, відшаровування плитки разом із шаром клею від бетонних поверхонь також трапляється. А якщо перед укладанням кахлю набити на бетонні стіни штукатурну сітку (тут, звичайно, без перфоратора не обійдешся), то навіть при відшаровуванні клею плитного або цементного розчину від бетону плитка разом з клеєм міцно триматиметься на сітці. Якщо Ви бетонували стіни самі і ніякого опалубного мастила при цьому не використовували, то на такі стіни плитку можна укладати без штукатурної сітки.
• Якщо стіни з вищезазначених матеріалів пофарбовані побілкою або водоемульсійною фарбою, то побілку або фарбу перед наклейкою плитки необхідно видалити.
• Якщо стіни з перерахованих вище матеріалів пофарбовані масляною фарбою, то тут можливі кілька варіантів:

Фарбу перед наклейкою плитки повністю видалити - рекомендується, якщо фарба стара і тримається погано або якщо стіни недостатньо рівні та потрібно буде наносити товстий шар клею;

Зробити насічку на стіні молотком або болгаркою – рекомендується, якщо фарба тримається добре, стіни досить рівні та вертикальні і тому шар плиткового клею буде невеликим;

Клеїти керамічну плитку на плитковий клей або цементний розчин з додаванням клею ПВА – рекомендується якщо стіни досить рівні та вертикальні;

Клеїти керамічну плитку на суміш цементу і клею ПВА або на рідкі цвяхи або силіконовий герметик - рекомендується, якщо стіни дуже рівні і вертикальні або якщо рівність і вертикальність стін Вас не сильно хвилює. Також можна як клею для плитки використовувати суміш олійної фарби з цементом, правда, таким способом вже давно ніхто не користується - занадто химерний спосіб.

• Якщо стіни чи короби, в які зашиті водопровідні та (або) каналізаційні труби? виготовлені з ДСП, ламінованого ДСП, ламінованого МДФ, фанери, то на такі стіни або короби кахельну плитку можна клеїти на плитковий клей з додаванням ПВА, але краще на "рідкі цвяхи" або силіконовий герметик. Взагалі-то силіконовий герметик клеєм не зважає і на пластмасові поверхні, для яких сантехнічний герметик і призначений, силікон віддирається досить легко, але свого часу доводилося клеїти дзеркала розмірами 1.5х2 метри на основу з ДСП, а іноді після буйних відвідувачів дзеркала міняти, так ось віддерти навіть шматки дзеркала, наклеєні на силікон було непросто. Плитку я теж не раз клеїв на силікон, ось тільки віддирати поки що не доводилося.

2. Рівність статі.

Як не дивно, але рівність або нерівність підлоги впливає на вибір малюнка укладання. Якщо підлога рівна, наприклад, на неї вже укладена керамічна плитка, і ванна не дуже велика, то укладання плитки можна починати прямо з нижнього ряду. Якщо підлога недостатньо рівна, то спочатку викладається другий ряд плитки, а для того, щоб її викласти до стіни кріпиться дерев'яний брусок або металевий профіль (після монтажу гіпсокартону зазвичай профілі залишаються, а якщо ні то такий профіль завжди можна купити).

3. Використання стикувальних профілів.

У домашніх умовах обробити торці плитки для стикування на зовнішніх кутах (і такі у ванній бувають) не те, щоб дуже складно, але часу на це знадобиться чимало. Тому набагато простіше робити зовнішні кути з використанням пластикових чи алюмінієвих куточків. На стиках стінок внутрішні пластикові або куточки також виглядають непогано.

4. Наявність сантехприладів.

Якщо ванна невелика і ванна вже встановлена, то набагато простіше укладати плитку так, щоб вона без стикувалася з ванною. На жаль ванни не завжди бувають рівні, та й встановлені можуть бути так, якщо укладати плитку по верху ванни, ряди плитки можуть бути не горизонтальними та ще й не рівними. В цьому випадку краще укладати плитку так, щоб відрізалося 3-5 см плитки, тоді нерівність або неправильність виставляння ванни буде менш помітною:

А якщо при цьому ще й використовувати згадані вище пластикові профілі, то питання закладення стику між ванною та плиткою буде вирішено ще на стадії укладання плитки. Звичайно, ніхто не забороняє закласти стик між ванною і плиткою потім. Ось тільки використовувати для закладення стику між ванною і плиткою сантехнічний силікон не має сенсу - через півроку-рік силікон, якщо на нього постійно потраплятиме вода, покриється чорним грибком, видалити цю цвіль досить складно, ніякі миючі засобина грибок, що росте на силіконі, не діють. У таких випадках простіше віддерти силікон і замазати стик новим силіконом. А щоб не допустити появи грибка, потрібно після кожного прийому ванни протирати насухо стик. А якщо використати пластиковий куточок, то стик залишатиметься у нормальному стані багато років. Стик, показаний на фотографії, було зроблено близько 12 років тому.

Якщо умивальник вже встановлений, то набагато простіше зняти умивальник перед укладанням плитки, ніж підганяти плитку під умивальник. Якщо ванна ще не встановлена, можна залишити ряд, який буде стикуватися з ванною.

Технологія виконання робіт:

1. Ґрунтовка стін.

За 5-30 хвилин до укладання плитки поверхню стін достатньо обробити будь-якою глибоко проникаючою ґрунтовкою. Ґрунтовка зв'яже пил, який неминуче виявляється на стінах під час будівництва або ремонту, і цим покращить адгезію клею до поверхні. Я зазвичай ґрунтую стіни смугами шириною трохи більше плитки, так і працювати зручніше і сенс ґрунтування поверхні не втрачається. Грунтувати можна пензликом, можна валиком.

2. Нанесення клею.

Клей для плитки можна наносити як на плитку, так і на стіни, кому як зручніше. Якщо товщина шару буде 2-6 мм, то клей наноситься суцільно, а потім прорізається зубчастим шпателем. Це дозволить змінити висоту плитки при укладанні на 1-5 мм, що особливо актуально при укладанні першої плитки. Якщо замість плиткового клею використовується цементний розчин, плитку слід попередньо вимочувати 10-20 хвилин і розчин наносити на плитку.

3. Укладання кахельної плитки на плитковий клей.

Перед укладанням першого ряду на висоті на 3-5 мм вище верху ряду плитки та на відстані 2-3 мм від майбутньої поверхні плитки натягується нитка. Щоб натягнути нитку, в стіну вбиваються цвяхи або свердляться перфоратором отвору під дюбелі, а в дюбелі крутяться шурупи або шурупи. Виставити нитку в таке положення не просто, але якщо це зробити добре, то по нитці можна буде досить швидко і точно виставляти плитки в проектне положення, досить поглянути на плитку, що укладається зверху. Втім, якщо ширина стін не велика, то можна зробити на стіні позначки, що показують площину нової поверхні стіни і потім контролювати виставлення плитки будівельним рівнем або будь-якою рівною палицею за відмітками.

Як уже говорилося, наклеювати плитку можна не тільки на плитковий клей, але і на цементний розчин (до речі, на фотографії показана плитка, укладена саме на цементний розчин, правда це був останній раз, коли я укладав плитку на цементний розчин) і силікон. на суміш цементу з клеєм ПВА і навіть на суміш олійної фарби з цементом, але далі йтиметься про роботу з плитковим клеєм, так як Останнім часомоблицювання поверхонь з використанням плиткового клею найпоширеніша.

Послідовностей укладання плитки може бути безліч. Починати також можна з будь-якої стіни, але зазвичай спочатку облицьовую плиткою стіну над ванною. Часто плитку починають укладати від кута, але якщо стоїть завдання укласти плитку симетрично, то якщо неправильно розрахувати товщину швів між плитками, то останній ряд, що прирізає, може виявитися вже або ширше першого прирізаного. Тому в таких випадках я волію укладати плитку за наступною схемою (на основі наведеної фотографії):

4. Укладання першої плитки.

1. Намажте клей на плитку (або на стіну). Якщо товщина клейового шару буде до 5-7 мм, краще наносити клей на плитку, якщо більше 7 мм, то клей наноситься на основу. Клей зручно наносити шпателем шириною 40-60 мм, а якщо товщина клейового шару буде великий, то клей краще наносити кельмою, так щоб поверхня клею після нанесення нагадувала гірський рельєф або пральну дошку, це дозволить без особливих зусиль виставити плитку в проектне положення.
2. Проредіть клей зубчастим шпателем, якщо товщина клейового шару буде 2-6 мм.
3. Поставте плитку на дерев'яний брусок або металевий профіль (брусок або профіль повинен бути закріплений на 2-3 мм нижче низу плитки, що наклеюється).
4. Виставте плитку в проектне положення по осі z(по вертикалі), використовуючи хрестики або клинки.
5. Перевірте вертикальність наклеєної плитки, найпростіше це зробити будівельним рівнем.
6. Рівнем або ниткою перевірте горизонтальність плитки.
7. По нитці або за відмітками на стіні перевірте точність положення плитки щодо осей хі у.

• Якщо плитка відразу стала на місце, значить стіни у Вас рівні, і з іншими плитками метушні теж не буде.
• Якщо плитка трохи ближче до нитки (або позначок на стінах), ніж потрібно на 1-3 мм, але знаходиться у вертикальному положенні, то потрібно акуратно двома долонями придавити плитку по центру. При цьому клей заповнить порожнечі, що утворилися після проходу зубчастим шпателем, або сумнів хвилі і плитка стане в проектне положення, яке знову ж таки слід перевірити по нитці або рівнем.
• Якщо плитка наклеїлася не вертикально, потрібно акуратно натиснути на верх або на низ плитки. При цьому клей трохи розподілиться і плитка стане в проектне положення, яке знову слід перевірити по нитці або рівнем.
• Якщо плитка ближче за проектне положення на 6 і більше мм, то плитку потрібно зняти і прибрати зайвий клей.
• Якщо плитка далі за проектне положення, то плитку потрібно зняти і додати клей.

Іноді, якщо Ви трохи перестаралися і плитка виявилася трохи далі (на 1-2 мм) проектного положення, можна підсунути під плитку невелику підкладку з водостійкого матеріалу, наприклад, уламок керамічної плитки або шматочок лінолеуму. Підкладка, входячи під плитку, витісняє клей, але при цьому клей не видавлюється з протилежного боку, а перерозподіляється та товщина клейового шару збільшується. Якщо під час виставлення плитки випали хрестики або клинки, то після того, як вони будуть засунуті на місце, горизонтальність низу плитки знову слід перевірити рівнем або по нитці. Якщо шар клею менше 5 мм, плитка нікуди особливо не втече, а при більшій товщині клейового шару плитка може трохи сповзати, тому її обов'язково потрібно фіксувати в проектному положенні за допомогою хрестиків або клинок на кілька годин.

Виставлення першої плитки може зайняти чимало часу, але тут поспішати не потрібно. Ну а далі все буде вже і швидше і простіше - вертикальність і горизонтальність плитки, що наклеюється, легко перевірити по раніше наклеєній плитці. А коли почнеться другий, третій та інші ряди, то більше часу йтиме на замішування клею, ніж наклеювання плитки.

Нижче наводиться відео, як наклеїти плитку на не дуже рівну стіну:

5. Прирізка керамічної плитки.

Настінну керамічну плитку можна різати будь-чим: склорізом, плиткорізом, болгаркою з алмазним полотном.

Різання керамічної плитки схоже на різання звичайного скла. На лицьовій глазурованій поверхні плитки робиться надріз, плитка укладається на рівну міцну основу (якщо надріз робився склорізом) так, щоб надріз знаходився в 3-5 мм від краю поверхні. Однією рукою плитку притискаєте до поверхні, іншою рукою берете за край і різко натискаєте. У руці має залишитися відрізаний шматок. Але смужки шириною не більше 3-5 см руками краще не обламувати, можна поранитися, тому що такі смужки можна доведеться робити, то краще скористатися плиткорізом.

При розрізанні кахельної плиткиболгаркою з лицьової поверхні плитки подекуди сколюється глазур. Це псує вигляд плитки в місці розрізу, тому розрізана таким способом плитка наклеюється так, щоб місця розрізу згодом перекривалися плінтусом жолобником, підвісною стелеюабо внутрішніми стикувальними кутками. Якщо місця розрізу будуть видно, то болгаркою краще не користуватися. Керамічну плитку в місці розрізу можна обробити шліфувальною шкіркою різної зернистості для покращення зовнішнього вигляду, А якщо є шліфувальний верстат, то можна взагалі творити чудеса, але часу на все це шліфування йде багато.

Якщо Ви помилилися при розмітці або при розрізанні і смуга вийшла ширшою за 2-5 мм, то можна прибрати зайве плоскогубцями. Якщо смуга ширша за потрібну на 0.5-1.5 мм, то це можна прибрати крупнозернистою шліфувальною шкіркою або драчовим напилком, якщо не шкода.

За день, якщо все робити акуратно, так би мовити, собі, можна наклеїти плитку на 2-5 м 2 поверхні, залежно від рівня стін.

Словом «клінкер» називають цеглу з високоякісних сортів глини, що отримується шляхом випалу. Подібну назву отримала і облицювальна плитка фасадна плитка під цеглу, що називається також клінкерною плиткою. Оздоблення таким матеріалом ви часто можете зустріти на виробничих, громадських та житлових будинках, тобто скрізь, де потрібне зовнішнє облицювання.

Принцип монтажу клінкерної плитки мало чим відрізняється від установки звичайної плитки на стіну, хіба що плитка під цеглу кладеться не шов у шов, як звичайна, а в розбіг, як і належить цегляній кладці. Зараз ми навчимося, як класти таку плитку своїми руками з огляду на підготовку стіни, а також подивимося відео ролик на цю тему.

ГОТУЄМО ПІДСТАВИ ДЛЯ МОНТАЖУ ПЛИТКИ

Насамперед, потрібно перевірити стіну на міцність, тобто з неї не повинна відвалюватися стара штукатуркаТакож потрібно видалити будь-яку фарбу і все, що до неї прибито і прикручено, щоб створити площину, що має можливість для адгезії. Якщо стіна цегляна, то струмені води змийте з неї пил і дайте їй просохнути.

Якщо стіна бетонна, то штукатурити по ній буде дуже важко, тому для початку робиться чорновий шар на фасадну сітку штукатурну, яка закріплюється на дюбелі. Такий вид штукатурки не тільки створить основу для маячної штукатурки, але і зміцнить саму стіну, перекривши всі дірки та тріщини на будівлі.

Тепер перейдемо до маячної штукатурки, яка просто необхідна для рівного та акуратного монтажу клінкерної плитки. Безумовно, є інший спосіб, коли стіна вирівнюється одночасно з монтажем клінкерної плитки, але такий процес більш трудомісткий, до того ж, при такому способі укладання залишаються порожнечі, небезпечні для фасадної обробки будівлі. Для маячної штукатурки спочатку грунтується стіна, а потім після її висихання встановлюються маячні профілі (див. фото). Щоб вся стіна вийшла рівною, зручніше встановити крайні маяки за рівнем, а потім усі проміжні. Для установки такого профілю вертикально накидається доріжка із цементного розчину, на яку приклеюється маячок та вирівнюється довгим будівельним рівнем.

Тепер, коли по краях стоять маяки, зверху і внизу їх зовнішньої частини протягніть нитку між ними, яка стане орієнтиром для інших профілів. У проміжку профілі встановлюються аналогічно - накидається доріжка з розчину, до неї приклеюється маяк і вирівнюється за рівнем, тільки верх і низ профілю буде нівелюватися вже по нитках. Відстань між маячними профілями орієнтуйте на довжину вашого правила мінус 10-15см.

Штукатурити слід тільки після застигання маяків, наступного дня, інакше ви зіб'єте профілі правилом. Штукатурка виготовляється звичайним чином, причому затирати стіну теркою зовсім не обов'язково. Перед монтажем плитки слід загрунтувати стіну.

Поради. Коли встановлюєте маяки, вони погано приклеюються на цементний розчин.

Для того щоб їх легко було приклеювати і потім регулювати, потрібно зробити розчин більш еластичним, додавши до нього плиткового клею у співвідношенні, що дорівнює кількості цементу.

Якщо ви штукатурите у спекотну, сонячну погоду, то цементно-пісочна штукатурка тріскатиметься. Для того, щоб цього не відбувалося – поливайте стіну водою (без напору) двічі-тричі на день.

КЛАДОМ ПЛИТКУ

Після того, як штукатурка висохла, а для цього потрібно три тижні, можна приступати до укладання плитки, хоча є думка, що плитку можна класти і наступного дня. Але щодо такого швидкого укладання є один серйозний контраргумент – на вулиці, на відміну від внутрішньої обробки, Існує добовий перепад температури і іноді досить відчутний, що може призвести до порушення адгезії. Тому буде набагато краще, якщо плитку монтувати на суху стіну, та й інструкція виробника зазвичай вимагає того ж.

Спочатку робиться розмітка за допомогою водяного або лазерного рівня та чоклайна (малярного шнура). Контрольну лінію краще робити для другого ряду, тому що плитка в першому ряду буде підрізатися під ухил вимощення.

Для укладання плитки використовується спеціальний плитковий клей (з огляду на те, що роботи виготовляються на вулиці – клей потрібен універсальний). Розчин наноситься на стіну зубчастим шпателем (гребінкою) з глибиною зубів 8-10 мм. Якщо стіна вирівняна добре, то на саму плитку не потрібен шар розчину – достатньо лише «забруднити» її клеєм. Клінкерна фасадна плитка встановлюється врозбіг. Товщина шва підтримується спеціальними знімними вставками (ширина шва, що рекомендується, – 5-12 мм). Шви обов'язково затирати або затиранням, або плитковим клеєм, так щоб не залишалося отворів, і під плитку не потрапила вода, що вкрай небезпечно при заморозках (може зірвати облицювання).

Ще один вид фасадної клінкерної плитки – це плитка під шурупи. Таке облицювання застосовується для вентфасадів і заслуговує на окремий розгляд. Можна лише сказати, що це принципово інший вид облицювання, та й ціна на матеріал, відповідно, інша, але при цьому прямо пропорційно збільшується зручність оздоблення фасаду клінкерною плиткою (можна встановлювати будь-якої пори року без «мокрих» робіт).

ВИСНОВОК

Чи буде фасадна плитка під цеглу на шурупах або просто встановлена ​​звичайним способом, у будь-якому випадку, це чудовий декор будівлі та механічне зміцнення фасаду. В одному випадку стіна зміцнюється і захищається від руйнування рахунок вентиляційного каркаса, а в іншому випадку - рахунок штукатурки стін цементно-пісковим розчином.

Останні додані статті:

Керамічна плитка - це найпопулярніший спосіб облицювання приміщень на сьогоднішній день. І це не дивно, тому що кераміка - це матеріал, який володіє цілим рядом корисних властивостей: він міцний, вогнетривкий,...

Рано чи пізно кожен замислюється над простим питанням: "Як помити стельову плитку?" Просто взяти вологу ганчірочку і пройтися по плитках не можна - потрібно вибирати засоби та спосіб миття в...

Найчастіше виникає потреба облицювати керамічною плиткоюстіни з гіпсових блоків або оштукатурених гіпсовою штукатуркою на кухні або у ванній. Цей процес має достатньо нюансів, на які важливо звертати увагу.

В наш час дуже модно через екологічну чистоту матеріалу будувати будинки з дерева (зруба), та й зустріти старий дерев'яний будиноктакож не рідкість. У подібних будівлях облицьовування стін санітарного...

При ремонті одним з частих каменів спотикання є питання можливості облицювання пофарбованої стіни керамічною плиткою. Як виявляється, думки в цьому питанні розходяться і у зв'язку з цим нижче.

Особливості облицювання плиткою цегляних стін

Придбання первинної житлової нерухомості в новобудовах найчастіше передбачає проведення оздоблювальних робітпрактично "з нуля". «Вторинка» теж може зробити відповідний сюрприз. У зв'язку з цим важливо розглянути особливості укладання настінної плитки на цеглу. Існує два основних варіанти облицювання, пов'язаних з характеристиками стіни: рівна поверхня та нерівна поверхня.

Облицювання рівної цегляної стіни

Рівні стіни найчастіше зустрічаються в новобудовах з великої цегли. Незначні нерівності, які зустрічаються практично повсюдно, вирівнюються шаром плиткового клею, що наноситься. Підготовчі роботиу разі мінімальні. Досить просто ретельно промити стіну (можна з використанням протигрибкового засобу) та висушити її. Після цього можна починати облицювання, використовуючи спеціальний клей (наприклад, "Юніс +", "Боларс", "Ceresit" тощо).

Облицювання нерівної цегляної стіни

Найчастіше проблему нерівностей можна зустріти у «хрущовках». У такому випадку є два варіанти укладання плитки на цегляну стіну:

1. Після зачистки і сушіння поверхні роблять укладання на шар клею, тобто так само, як і у випадку з рівною поверхнею. Відмінність полягає у необхідності використання товстого шару клею (іноді понад 3 сантиметри). Відбувається вирівнювання стіни за допомогою клею. Даний метод є недоцільним, тому що має три істотні недоліки: висока вартість, складність монтажу, висока ймовірність сповзання плитки. Цей спосіб укладання може використовувати лише професіонал високого класу.
2. Цегляну стінку зачищають і сушать. Потім ґрунтують і штукатурять, вирівнюючи поверхню. Переважно використовувати грунтовку глибокого проникнення, щоб мінімізувати шви між силікатною цеглою і запобігти подальшому утворенню небажаних порожнин під облицюванням.

• Укладання проводиться тільки «знизу вгору», і в жодному разі не «зверху вниз». Це дозволяє робити рівні ряди і запобігає сповзанню.
• Плитку необхідно максимально щільно притискати до поверхні, щоб уникнути подальшої усадки. Притискати можна руками або клеїти, приплескуючи гумовим молотком від центру до країв.
• Шви між плитками повинні бути мінімальними - це запобігатиме сповзанню верхніх рядів.

При змішаній кам'яній кладці в тонкошаровий розчин необхідно додати лугостійкі склорешітчасті волокна. Для отримання кращих результатів стіну добре спочатку прошпатлювати тонкошаровим розчином. У мокрих приміщеннях слід здійснити альтернативне ущільнення. Потім застосовується наплавний метод облицювання на тонкий шар еластичного гідравлічного розчину. Необхідно вибрати правильний розмір зубів кельми і відповідно розмір профілю на тильній стороні плитки. Глибина слідів від зубів має становити мінімум 6 мм. Необхідно передбачити осадові шви у всіх вертикальних і горизонтальних кутах і на будівельних деталях, що межують один з одним.

Кладка плитки на силікатну цеглу.

Обробляти так само, як і цегляну кладку. Кладка із пористого бетону (газобетонна кладка). Вимагає обов'язкового ґрунтування. В іншому обробляти так само, як і цегляну кладку.

Кладка з легкого бетону.
Якщо використовується гідравлічно твердне тонкошаровий розчин, як правило, можна обходитися без ґрунтування.

Кладка плитки на бетонні стіни.

При затвердінні бетон сідає. Тому, щоб його використовувати як основу для облицювання плиток (плит), він повинен стояти не менше 6 місяців. Застосування дуже гнучких клеїв і цей час можна скоротити. Перед початком роботи слід усунути, можливо, струменем піску пил, шари цементного клею та залишки олії для опалубки. Якщо бетон вбирає, його необхідно загрунтувати.

Кладка плитки на гіпсокартон.

Будівельні гіпсові плити та гіпсокартон. Вологість основ із гіпсу будь-якого виду в момент використання має перевищувати 0,5%. Після усунення пилу та бруду наносяться схоплююча та захисна ґрунтовки. Гіпсові основи не можна вирівнювати за допомогою гіпсових шпаклювальних мас. Нерівності після нанесення ґрунтовки вирівнюються бетонною шпальною масою.

Гіпс у будь-якій формі чутливий до вологи. Слід уникати використання його як підстави в душах та ванних кімнатах. Якщо цього не можна уникнути, слід застосувати повну систему заходів для ущільнення. Якщо збірні (монтажні) стіни з гіпсокартонних плит облицьовуються плиткою, через можливу усадку завжди слід застосовувати еластичні клеї, здатні до деформацій.

Укладання плиток на бетонну підлогу (сходи).
Бетон дає усадку під час затвердіння. Тому облицювання слід розпочинати через 6 місяців із дня його виробництва. Тонкошаровий розчин може бути жорстким або злегка гнучким. Бетонна підлога повинна бути очищена піщаним струменем або шляхом дробоструминної обробки від пилу, бруду та шару цементного клею. Якщо бетон вбирає, слід провести грунтування.

Діри, сколи, що є на кромках сходових сходинок, повинні бути ретельно закладені ремонтним розчином або розчином для моделювання. При великих нерівностях вирівнювання слід виконувати за допомогою шпаклівки або текучого розчину. На гладкий водонепроникний або вкритий шаром шламів бетон необхідно наносити шар для схоплювання.

Кладка плитки на цегляну стіну є важливим етапом оздоблювальних робіт у будинку. Від того, наскільки правильно буде виконано таку процедуру, залежить не тільки зовнішня естетика приміщення, але й довговічність кахельного покриття.

Якість укладання плитки впливає на подальше її використання, а також на тривалість її використання.

Укладання декоративних плиток виконується у певних місцях квартири або будинку:

• на кухні;
• у ванні;
• у туалеті.

Деякі господарі використовують кахель і в інших приміщеннях, наприклад у коридорі або коморі. Але в основному оздоблення стін виконується у трьох перерахованих вище місцях.

Це необхідно в першу чергу для захисту стін від крапель води у ванній кімнаті та туалеті, а також від жиру та олії на кухні. Тут завжди є ризик того, що стіна виявиться мокрою або брудною.

Постійна вогкість небезпечна тим, що в мікротріщинах та отворах штукатурки з'явиться цвіль і грибки. Вони небезпечні для здоров'я людей і здатні викликати алергічні реакції, а також можуть стати причиною розвитку легеневих захворювань та хвороб дихальних шляхів.

До того ж вогкість і бруд приваблюють комах та дрібних шкідників. Щоб запобігти цьому, а також надати приміщенню естетично завершений вигляд, майстри радять класти плитку на стіни.

Що потрібно для роботи

Кахельні плитки на цегляну стіну кріпляться за допомогою декількох видів фіксуючих сумішей:

Важливо вибрати якісний плитковий клей.

• цементно-піщаний;
• плиткового клею;
• рідкі цвяхи.

Останній тип використовують у більшості випадків для фіксації невеликої кількості плитки, при виконанні масового типу роботи дешевшим є спеціальний клейовий склад.

Тому в роботі обов'язково буде потрібна ємність для розмішування суміші з водою. Готовий клей на полімерній основі краще переливати в широкий посуд, з якого його зручно брати та наносити на тильну поверхню керамічної плитки.

Щоб фіксувати кахель на стіни, майстру будуть потрібні:

• кельми (для нанесення клею та затирання швів);
• вимірювальні інструменти (рівень, виска, рулетка);
• ріжучий інструмент (плиткоріз, склоріз, ножівка або лобзик);

Для рівномірного розміщення рядів використовують тонкі дерев'яні рейки, що набиваються на стіну. З їхньою допомогою виводять перший ряд по горизонталі. А для рівномірного розподілу плитки беруть пластмасові хрестики, що ставлять по кутах для створення швів однакової ширини.

Корисно знати, що перед початком робіт слід підрахувати кількість кахлів, потрібних для роботи.Для цього вимірюють площу поверхні, на яку планується приклеїти кераміку, і по ній, знаючи розміри елементів, вираховують їхню кількість.

Класти на цеглу або штукатурку

У багатьох будинках стіни та простінки складені з цегли. Зазвичай будівельники не виводять внутрішню поверхню абсолютно рівною, тому більшість майстрів рекомендує перед початком робіт нанести на них шар штукатурки. Вона не тільки вирівняє площину, але й стане додатковим утеплюючим та звукоізолюючим шаром.

Але оскільки оштукатурювання вимагає витрат на покупку матеріалів та наймання фахівців, деякі господарі воліють обходитися без нього і відразу кріплять плитку на цеглу, використовуючи для цього цементно-піщаний розчин або готові будівельні суміші.

Така робота потребує навичок, гарного окоміра. А головне, у процесі роботи майстер все одно виконує роботу штукатура, оскільки йому доводиться замазувати розчином щілини та виводити плитку так, щоб вона лежала рівно.

До перерахованих вище якостей, які придбає цегляна стіна, додасться і те, що можна буде використовувати полімерний клей.

До того ж штукатурка дозволить вирівняти всі кути, що полегшить роботу і допоможе швидше та якісніше нанести плитку на цегляну стіну.

Після нанесення штукатурки на стіни вона повинна добре просохнути. Для цього потрібно 2-3 тижні залежно від температури всередині приміщення та вологості.

Клеємо плитку на цегляну стіну

Завершивши підготовку та переконавшись, що стіна готова до роботи, приступають до монтажу захисного покриття. Перш ніж покласти плитку, на штукатурку наносять шар грунтовки. Вона покращить зчеплення клею з поверхнею та захистить її від вогкості та цвілі.

Кріпити кахлі починають знизу, вздовж набитої до стіни дерев'яної планки. Вона не тільки вирівняє ряд, але й утримуватиме його доти, поки клей не засохне. В середньому для цього потрібно до 15 хвилин.

Майстри не рекомендують наносити надто товстий шар клеючого складу. Це затягне процес висихання. Єдиний випадок, у якому товщина грає роль, коли плитку кладуть відразу на цегляну стіну, попередньо не оштукатурену.

Керамічну плитку з рифленою робочою поверхнею на підготовлену стінку клеїмо так: на тильний бік наноситься суміш, після чого майстер притискає деталь до поверхні та утримує її в такому положенні хвилину.

Ряд завжди починає ціла плитка, обрізані фрагменти краще використовувати в непримітних місцях. Щоб між елементами була рівномірна відстань, між ними вставляються пластикові хрестики.

Зазвичай деталі ріжуться при необхідності в процесі укладання. Якщо в стіні виходять труби, круглі отвори можна випилювати за допомогою лобзика. Для цього кахель попередньо замочують на 3:00 у воді.

Питання про те, як покласти плитку, з фіксуючою сумішшю на ній або на стіні, не є важливим. Все залежить від складу суміші та рекомендацій виробника.

Надлишок клеючої маси слід прибирати з поверхні відразу ж, для цього під рукою повинна бути ємність з водою і губка.

Після того, як кладка плитки завершена, їй дають вистоятись 2-3 дні. Термін залежить від типу суміші, а також від температури та вологості у приміщенні. Після закінчення цього часу приступають до останнього етапу робіт - затирання швів. Іноді суміш додають фарбуючий пігмент, щоб підкреслити основний малюнок на плитці.