Як розрахувати монолітне перекриття приватного будинку Як можна власноруч виготовити монолітну плиту перекриття. Матеріали та інструменти

І який росіянин не мріє побудувати собі будинок? Відповідь проста: тільки той, хто вже її побудував. При зведенні майбутнього будинку перекриття має особливе значення як основа майбутньої підлоги та стелі. Треба відзначити, що плита перекриття своїми руками – це завдання, яке цілком по плечу звичайній людині.

Найкращим варіантом для плит перекриття є монолітна плита.

Однак спочатку потрібно врахувати кілька моментів. Наприклад, товщина перекриття завжди залежить від розмірів приміщення. Якщо стіни, на які ляже плита, монолітні, при відливанні в них слід вмонтувати арматуру для зв'язування або заздалегідь залишити штирі завдовжки 40 см. Крім того, слід скласти докладний план приміщення, на якому слід зазначити, де пройдуть труби для каналізації, а де – дроти та кабелі комунікацій.

Товщина плити залежить від розмірів прольоту. Зазвичай вона вираховується із співвідношення 1:30. За величину прольоту завжди береться довжина найдовшої стіни. Наприклад, якщо найдовша стіна дорівнює 45 м, то товщина плити буде 15 см.

Але якщо при виливку перекриття власник розраховує тільки на себе і на свої руки, краще запланувати товщину як мінімум 17 см. Крім того, для приватних будинків краще не планувати великих приміщень із величезними прольотами, тому що товщина саморобної плити перекриття не повинна перевищувати 25 см.

Види опалубок

Схема плити перекриття.

Для збирання опалубки можна використовувати як телескопічні стійки фабричного виробництва, так і дерев'яні доскичи брус.

Телескопічні стійки, що беруться в оренду у будівельних фірм, мають вантажопідйомність від 1,2 до 1,5 тонн. Вони мають триноги, які надають їм стійкість. Телескопічні стійки дають змогу відливати перекриття висотою до 4,5 м.

Якщо в будинку заплановано стелю вище 4,5 м, то самостійно зібрана опалубка з дерева тут не підійде. Для виливки високих перекриттів повинні використовуватися або будівельні риштування зі стійок, або опалубні елементи, такі як блоки та тури.

При невисоких стелях, що не перевищують 3,5 м, опалубка дерев'яного брусаі дощок досить надійна. Крім того, брус та дошки можна буде надалі використовувати для будівництва даху чи наступного поверху.

Матеріали та інструменти

Щоб максимально швидко та добре виконати всі роботи з відливання перекриття своїми руками, слід заздалегідь підготуватися. Опалубка та армування вимагатимуть різних інструментівта матеріалів, які можна об'єднати у загальні списки.

Інструменти, які потрібні, щоб виготовити плиту перекриття своїми руками:

• Лазерний рівень; маркер для розмітки;
• Дриль з дисковою насадкою для різання по металу;
• Пила-ножовка;
• Гачок вязальний для в'язання дроту;
• Верстат, за допомогою якого можна згинати арматуру;
• Глибинний вібратор для бетону.

Матеріали для виливки плити своїми руками:

• Дошки, брус або телескопічні стійки, на які ляже опалубка;
• Самонарізи для скріплення дощок;
• Фанера, найкраще ламінована (за її відсутності береться проста фанера та плівка);
• Заздалегідь нарізана арматура потрібної довжини та товщини;
• М'який відпалений дріт діаметром 0,8-1 мм;
• Спеціальні стільчики для укладання арматури, бажано заввишки 15-20 мм;
• Шматки труб для прокладання отворів для комунікації, каналізації та труб для подачі води.

Підготовка та збирання опалубки

Схема збирання опалубки перекриття.

Спочатку до стін потрібно прикрутити карнизи, на які ляжуть несучі балки опалубки. Для кріплення карнизів краще вибрати ті стіни, між якими довжина прольоту найменша. Самі карнизи виготовляються з дощок розміром 100-50 мм. Кріплять їх до двох протилежних стін приміщення так, щоб верхній край дощок відступав від наміченої лінії стелі на 100-105 мм.

Після цього виготовляють балки, що несуть. Для них краще взяти дошки розміром 150-50 мм. Їх кріплять попарно, одну до іншої, за допомогою 4 шурупів. Краї стиків в одному шарі повинні розташовуватися над серединою дошки другого шару. Таким способом збираються балки розміром 150-100 мм. Саме на них ляже опалубка перекриття.

Готові несучі балки викладають на карнизи в положенні плашмя з кроком 50 см. Після того, як балки будуть розміщені, можна заводити під них вертикальні стійки або дерев'яні підпірки.

Для підпірок краще використовувати дошки розміром 100-50 мм.

Дерев'яні опори ставлять під всі балки, що несуть, на відстані 0,5 м один від одного.

Для телескопічних стійок ця відстань значно більша. Фабричні опори встановлюють з кроком 1-1,2 м. Але стійки, як і дерев'яні опори, повинні підводитися під кожну балку, що несе. Тільки в цьому випадку опалубка буде достатньо надійною.

Якщо під майбутнім перекриттям немає твердої та рівної основи, знизу потрібно встановити дерев'яні підкладки. Їх виготовляють із дощок розміром 200-20 мм, прибитих попарно до поперечок. Підкладки укладають так, щоб кожну спиралося не менше 2 опор або стійок.

Після того, як несуча частина опалубки встановлена, дошки зверху вистилають листами фанери. Найкраще використовувати для цього фанеру, що ламінує. За її відсутності можна укласти на балки звичайну фанеру. Щоб така опалубка не розмокала під час укладання бетону, зверху її вкривають щільною поліетиленовою плівкою.

Опалубка бокових сторін плити монтується із опорних кутів. За відсутності фабричних кутів їх можна замінити дерев'яними, зробленими своїми руками зі шматків дощок. Установка опорних кутів проводиться або за допомогою зовнішніх підпірок, або за допомогою шпильок, які потрібно закласти заздалегідь у несучій стіні.

Коли бічний каркас завершено, боковини вистилають фанерою. Після цього опалубка готова і можна приступати до встановлення арматури.

Встановлення арматури

Схема армування плити перекриття.

Армування плити проводиться гарячекатаною арматурою із сталі класу АІІІ. Можна використовувати і сталеву арматуру зі сталі АIV, але це коштуватиме дорожче. Діаметр арматури для перекриття, що робиться своїми руками, має бути в межах 8-14 мм.

Арматура повинна відстояти від межі бетону на відстань щонайменше 15-20 мм. Це забезпечує повне закриття сталі бетоном, завдяки чому плита прослужить довше.

Для складання та встановлення решіток доведеться придбати спеціальні стільчики. Висота їх варіюється від 15 до 45 мм. Для приватного будівництва застосовують стільчики заввишки трохи більше 15-20 мм.

Армування починається з установки стільчиків. Їхня мінімальна кількість повинна становити 4 штуки на кв.м. Після цього на стільці укладають прути поздовжньої арматури. Відстань між ними трохи більше 15-20 див.

Потім зверху з тим самим кроком викладається поперечна арматура. Занадто короткі шматки подовжуються такою ж арматурою, з'єднаною внахлест і ув'язаним дротом для зв'язування. Довжина нахльосту з кожного боку повинна дорівнювати 40 діаметрам арматури. Тобто для лозин товщиною 1 см величина нахльосту, як з одного, так і з іншого боку, повинна дорівнювати 80 см.

Схема армування плити перекриття у поздовжньому розрізі.

Для зв'язування арматури застосовується м'який відпалений дріт діаметром 0,8-1 мм. Щоб швидше і легше ув'язувати петлі із дроту, можна купити спеціальний гачок.

Після укладання поперечної арматури приступають до в'язання осередків майбутньої нижньої ґрати. Потім поверх укладають ще один шар поздовжньої та поперечної арматури і приступають до в'язання верхніх ґрат.

Для встановлення цієї верхньої решітки, а також для того, щоб армування плити над несучими стінамибуло посилено, використовують П-подібні скоби із тієї ж арматури. Їх можна замовити та отримати готові за місцем придбання арматури.

Для самостійного виготовлення скоб із сталевих штирів використовується верстак. Шматки арматури нарізаються з таким розрахунком, щоб бічні стійки літери «П» мали 60 см довжини, а верхня поперечина дорівнювала товщині плити мінус помножена на 2 висоти стільчиків. Потім арматура згинається у скоби.

Готові скоби встановлюються між верхньою та нижньою решіткою. Якщо зверху над перекриттям планується поставити несучі стіни, потрібне посилене армування.

Скоби в цьому випадку кріпляться до кожного осередку. Якщо не передбачається несучих стін та великого навантаження, то скоби можна встановлювати через одну комірку. Верхня поперечка скоб повинна відстояти від опалубки на 20 мм, щоб бетон міг її прикрити.

Крім того, проводиться додаткове кутове армування. По кутах плити укладають зігнутий прут арматури, з довжиною сторін 90-100 см. Кут між кінцями прута повинен дорівнювати куту між несучими стінами. Вкладається він за внутрішнім контуром несучих стін.

У тих місцях, де планом передбачені отвори під комунікації та труби господарського призначення, до ґрат слід прикріпити шматки труб потрібного діаметру, щоб у плиті залишилися необхідні просвіти.

Заливка бетону

По краях плити потрібно наперед встановити кілька стільчиків, щоб бачити, до якого рівня потрібно заповнити опалубку сумішшю. Потім опалубка наповнюється бетоном. Для кращого заповнення бетону можна пройтися глибинним вібратором.

Потім, протягом 2-3 днів, плиту, що застигає, потрібно постійно поливати водою, щоб поверхня залишалася мокрою. Найкраще не струменеве поливання, а розбризкування. Робиться це для того, щоб уникнути утворення мікротріщин у верхньому шарі бетону.

Насамкінець треба зазначити, що при виборі матеріалів для плити перекриття орієнтуватися потрібно на якість, а не на ціну. Адже ця плита простоїть довгі роки, і щоб вона прослужила вірою і правдою, не варто економити на арматурі або розчині.

Удосконалення та розвиток сфери індивідуального будівництва призводить до появи нових матеріалів та способів їх застосування на будівництві. Одна з таких нововведень – це самостійне армування та заливка для перекриття будинку.

Плита перекриття є одним із найпоширеніших залізобетонних виробів у будівництві.

Армування монолітної плити необхідно проводити строго за технологією. Оскільки нижній шар арматури несе на собі основне навантаження, плита не витримає при неправильному армуванні.

Робоче навантаження на готову монолітну плиту для перекриття спрямоване зверху донизу. Від точки докладання вона розподіляється рівномірно по всій плиті. Без правильного армування така плита не витримає навантажень. Основне навантаження посідає нижній шар арматури. Він працює на розтяг, тому повинен мати особливу міцність. Верхня частина плити відчуває при цьому стиск, який бетон і без армування добре переносить.

Монолітні бетонні перекриття, їхнє армування можна за великого бажання зробити своїми руками. Але це вимагатиме великих витрат часу та сил. Перед початком роботи необхідно зробити точний розрахунок виготовлення монолітного перекриття. Такий розрахунок спеціалісти роблять на комп'ютері за допомогою підключення спеціального програмного забезпечення.

Розрахунок перекриття

Монолітні бетонні перекриття, виконані за розрахунками спеціалістів, гарантуватиме високу якість. Вони будуть мати великий несучою здатністю. Професійно виконаний розрахунок дозволить придбати необхідну кількість арматури та бетону. За наявності колон у приміщенні розрахунок дозволить правильно армувати місця опори плити перекриття цих колон. На око це зробити неможливо.

Чи не знайшли відповіді у статті? Більше інформації

Монолітні перекриття - це будівельні елементи споруди у вигляді горизонтальної конструкції, що розділяє приміщення на окремі поверхи за висотою. Це несучий елемент споруди, що є підлогою верхнього поверху і бере всі його навантаження. Він забезпечує горизонтальну жорсткість конструкції.

Власна вага з урахуванням коефіцієнта надійності навантаження: 2,5 т/куб.м * 1,2 = 2,75 т/куб.м. Для плити завтовшки 200 мм – 550 кг/куб.м.

Власна вага підлоги товщиною 50-100 мм, наприклад, стяжка 2,2 т/кв.м * 1,2 = 2,64 т/куб.м, а для підлоги 50 мм – 110 кг/куб.м.

Перегородки з цегли товщиною 120 мм приведемо до площі плити. Вага 1 м перегородки заввишки 3 м: 0,12 м * 1,2 * 1,8 т/куб.м * 3 м = 0,78 т/м, при кроці перегородки, наприклад, 4 м виходить близько 0,78/ 4 = 0,2 т/кв.

Розрахункова вага цих перегородок = 300 кг/кв.

Навантаження для 1-ої групи граничних станів (міцність) 150 кг/куб.

Для житла розрахуємо навантаження з урахуванням коефіцієнта надійності 1,3: 150*1,3 = 195 кг/кв.м.

Повне розрахункове навантаження на плиту розраховується так: 550 + 110 + 300 + 195 = 1155 кг/кв.м. У результаті ескізних розрахунків можна прийняти навантаження в 1,2 т/кв.м.

Наведемо розрахунок моментних зусиль у перерізах.

Згинальні моменти впливають на 95% армування згинальних плит. Згинальні моменти в плані плити, опертої та незащемленої, наприклад, на цегляні стіни, за напрямами Х і Y можуть приблизно визначитися таким чином: Mx = My = ql ^2/23. З цього можна отримати значення для окремих випадків.

Плита (6 * 6м) Мх = My = 1,9 тм;

Плита (5 * 5м) Мх = My = 1,3 тм;

Плита (4 * 4м) Мх = My = 0,8 тм.

Це зусилля, що діють вздовж та поперек плити. Необхідно перевірити міцність двох перпендикулярних перерізів.

Цей приклад є окремим випадком загального підходу. Для розрахунку навантажень у кожному конкретному випадку необхідне звернення до фахівців.

Обладнання та інструменти

Збір обладнання та інструментів проводиться з урахуванням наступних факторів: необхідність забезпечення технічними засобами доставки сумішей, укладання та ущільнення, а також організація способів теплової обробки та догляду за бетоном. Організація робіт передбачає повну забезпеченість обладнанням, механізованим інструментом, інвентарем та пристроями. Наведемо цей перелік.

Обладнання:

• понижуючий трансформатор;
• електромеханічний вібратор;
• вібратор поверхневий;
• віброрейки;
• компресор.

Інвентар та пристрої:

• неповоротний бункер з бічним вивантаженням об'ємом 1 куб.м;
• поворотний бункер об'ємом 1 м3;
• контейнер-комора.

Ручний інструмент:

• гайковерт;
• пістолет-фарборозпилювач;
• домкрат вантажопідйомністю 2 т;
• набір ключів;
• шнур розмічальний завдовжки 15 м;
• рівень;
• щітка сталева;
• лопата;
• кувалда;
• кельма.

Контрольно-вимірювальний інструмент:

• рулетка;
• виска;
• шаблон;
• термометри.

Технологія виконання робіт

1. Підготовчі роботи

До початку бетонування необхідно провести такі підготовчі роботи:

• забезпечити безпечні умови праці;
• встановити опалубку;
• встановити закладні деталі, арматуру та пустотоутворювачі для проведення;
• всі конструкції, що закриваються в процесі бетонування, та їх елементи, правильність встановлення та закріплення опалубки повинні відповідати вимогам СНиП 3.01.01 – 85;
• поверхню дерев'яної або металевої опалубки покривають емульсійним мастилом, поверхню залізобетонної, бетонної та армоцементної опалубки змочують;
• поверхню раніше покладеного бетону очищають від цементної плівки, зволожують чи покривають цементним розчином;
• захисний шар арматури витримують за допомогою інвентарних фіксаторів, що монтуються у шаховому порядку;
• з метою вивіряння верхньої позначки перекриття встановлюються просторові фіксатори або використовуються маячні рейки, верхня частина яких повинна відповідати рівню поверхні бетону.

2. Укладання бетонної суміші

Необхідно пам'ятати, що при бетонуванні переміщатися армованим перекриттям можна тільки по щитах з опорами безпосередньо на .

Бетонна суміш укладається шарами горизонтально шириною 1,5-2 м з однаковою товщиною без розривів та з послідовним напрямком укладення в один бік у всіх шарах.

Укладання наступного шару бетонної суміші можливе до початку схоплювання бетону попереднього шару. Тривалість перерви між укладанням суміжних шарів без утворення робочого шва встановлюється на основі реальних умов.

Робочі шви влаштовують будь-де уздовж осі стіни. Необхідно забезпечити перпендикулярність поверхні робочого шва щодо поверхні плити. Для цього у певних місцях переривання бетонування укладаються рейки по товщині плити.

На місці пристрою робочого шва відновлення бетонування можна проводити при досягненні бетоном міцності не нижче 1,5 МПА та після видалення цементної плівки зі шва механічною щіткою та поливання водою.

3. Віброущільнення бетону

З метою ущільнення бетонної суміші використовують поверхневі вібратори (моделі ПВ-1 та ПВ-2) та глибинні вібратори (моделі ІВ-66 та ІВ-47А).

Приміщення бетонної суміші в конструкцію ведеться шарами від 15 до 30 см із ретельним ущільненням кожного наступного шару.

Не допускається спирання вібратора на закладні деталі та арматуру монолітної конструкції. Віброущільнення не проводиться у місцях установки електротехнічних коробочок.

Крок перестановки вібраторів не перевищує 1,5 радіусу дії. Тривалість вібрування на кожній точці має забезпечити оптимальне ущільнення бетонної суміші. Основними ознаками достатності ущільнення є припинення осідання суміші, утворення цементного молока, закінчення виділення бульбашок повітря.

У місцях, де заставні вироби, арматура, опалубка перешкоджають достатньому ущільненню бетонної суміші вібраторами, застосовують метод штикування.

Під час та після бетонування необхідно запобігти зчепленню з бетоном елементів тимчасових кріплень та опалубки.

4. Догляд за бетоном

Догляд за бетоном забезпечує належну температуру твердіння та захист бетону від швидкого висихання. Свіжоукладений бетон закривають від впливу сонячних променів (укриття рогожів, мішками, брезентом, тирсою) та дощу.

Монолітні перекриття при цьому систематично поливають водою. У суху погоду це потрібно робити протягом 7 діб для бетонів, виготовлених із портландцементу або глиноземистого цементу, та 14 діб для бетонів з інших цементів (одноразовий полив водою становить від 0,5 до 1,0 кг/1 кв.м).

Полив не проводиться за температури повітря нижче 5°С. Переміщення людей по забетонованим конструкціям, подальше встановлення лісів та опалубки для зведення наступних конструкцій можливе лише при досягненні міцності не нижче 1,2 МПа.

Враховуючи збільшення зчеплення бетону з опалубкою після певного часу, після придбання бетоном потрібної міцності необхідно зняти опалубку. Зняття опалубки з бокових поверхонь конструкцій допускається при досягненні міцності, що забезпечує збереження кутів та кромок. Це забезпечується при міцності бетону не нижче 2,5 кг/м2 і досягається через 1-6 днів залежно від якості цементу, марки бетону та температурного режиму твердіння.

Зняття несучої опалубки конструкцій допускається по досягненню проектної міцності бетоном:

• прольотом та плити до 2 м – 50%;
• прогони та балки прольотом до 8 м – 70%;
• склепіння та плити прольотом 2-8 м – 70%;
• несучі конструкції з прольотом понад 8 м – 100%.

Розпалубка конструкцій проводиться у певній послідовності. У багатоповерхових спорудах розпалубка ведеться поверхово. А в межах 1 поверху конструкції розпалублюються у різні терміни. Розпалубка конструкцій проводиться без ударів та поштовхів. При відриві щитів опалубки від бетону для запобігання пошкодженням використовують ломи різного розміру.

Монолітні перекриття потребують ретельного очищення. Після знімання опалубки дрібні мушлі можна очистити дротяними щітками і далі промити струменем води під натиском. А потім затерти жирним цементним розчином у пропорції 1 до 2.

Великі раковини і каверни розчищаються на всю глибину шляхом видалення шматків заповнювача, що виступають, і слабкого бетону. Потім обробляється поверхня дротяними щітками, далі промивається струменем води під напором. Після цього зашпаровується і ретельно ущільнюється.

Контролювати якість бетонної суміші та бетону рекомендується на основі ГОСТу 10180-90. Особливу увагу необхідно приділити контролю над ущільненням бетонної суміші.