Монолітне бетонне перекриття. Плити перекриття чи моноліт? На чому зупинити свій вибір

При створенні будинків з індивідуальним плануванням будинку, як правило, забудовники стикаються з великою незручністю використання заводських панелей. З одного боку, їх стандартні розміри та форма, з іншого – значну вагу, через яку не обійтися без залучення підйомної будівельної техніки.

Для перекриття будинків з кімнатами різного розміру та конфігурації, включаючи овал та півколо, ідеальним рішеннямє монолітні залізничні плити. Справа в тому, що в порівнянні із заводськими вони вимагають значно менших грошових вкладень як на покупку необхідних матеріалів, так і на доставку та монтаж. До того ж у них значно вища несуча здатність, а безшовна поверхня плит дуже якісна.

Чому ж за всіх очевидних переваг не кожен вдається до бетонування перекриття? Навряд чи людей відлякують більш тривалі підготовчі роботи, тим більше, що ні замовлення арматури, ні пристрій опалубки сьогодні не становить жодної складності. Проблема в іншому – не кожен знає, як правильно виконати розрахунок монолітної плитиперекриття.

Переваги влаштування монолітного перекриття

Монолітні залізобетонні перекриття зараховують до категорії найнадійніших та універсальних будматеріалів.

• за цією технологією можна перекривати приміщення практично будь-яких габаритів, незалежно від лінійних розмірів споруди. Єдине за необхідності перекрити великих просторів виникає потреба у встановленні додаткових опор;
• вони забезпечують високу звукоізоляцію. Незважаючи на відносно невелику товщину (140 мм), вони можуть повністю придушувати сторонні шуми;
• з нижнього боку поверхня монолітного лиття – гладка, безшовна, без перепадів, тому найчастіше подібні стелі обробляють лише за допомогою тонкого шару шпаклівки та фарбують;
• цільне лиття дозволяє зводити виносні конструкції, наприклад, створити балкон, який складе одну монолітну плиту з перекриттям. До речі, подібний балкон значно довговічніший.

• До недоліків монолітного лиття можна віднести необхідність використання при заливанні бетону спеціалізованого обладнання, наприклад, бетономішалок.

Увага!

Влаштовувати монолітне перекриття в будинку з газобетону можна тільки після встановлення додаткових опор з бетону або заліза. Щодо дерев'яних будівель, використання такого типу лиття заборонено.

Для конструкцій з легкого матеріалутипу газобетону найбільше підходять збірно-монолітні перекриття. Їх виконують із готових блоків, наприклад, із керамзиту, газобетону або інших аналогічних матеріалів, після чого заливають бетоном. Виходить, з одного боку, легка конструкція, а з іншого – вона є монолітним армованим поясом для всієї будови.

Види

За технологією пристрою розрізняють:

• монолітне балочне перекриття;
• безбалочне – це один із найпоширеніших варіантів, витрати на матеріали тут менші, оскільки немає необхідності закуповувати балки та обробляти перекриття.
• мають незнімну опалубку;
• за профнастилом. Найчастіше таку конструкцію використовують для створення терас, при будівництві гаражів та інших подібних споруд. Профлисти грають роль незламної опалубки, на яку заливають бетон. Функції опори виконуватиме каркас із металу, зібраний з колон та балок.

Обов'язкові умови отримання якісного та надійного монолітного перекриття за профнастилом:

• креслення, у яких зазначені точні розміри споруди. Допустима похибка – до міліметра;
• розрахунок монолітної плити перекриття, де враховані створювані нею навантаження.

Профільовані листи дозволяють отримати ребристе монолітне перекриття, яке відрізняється більшою надійністю. При цьому значно скорочуються витрати на бетон та стрижні арматури.

На замітку

Усе монтажні роботивиконуються за спеціально складеними технологічними картами на влаштування монолітного перекриття. Його ще називають основним технологічним документом, призначеним як для будівельних організацій та проектних бюро, так і для майстрів, безпосередньо пов'язаних із виконанням монолітних залізничних робіт.

Розрахунок безбалочного перекриття

Перекриття цього типу являє собою суцільну плиту. Опорою для неї є колони, які можуть мати капітелі. Останні необхідні тоді, коли створення необхідної жорсткості вдаються до зменшення розрахункового прольоту.

Експериментально було встановлено, що для безбалочної плити небезпечними навантаженнями можна вважати суцільну, що чинить тиск на всю площу та смугову, розподілену через весь проліт.

Розрахунок монолітної плити, опертої за контуром

Параметри монолітної плити

Зрозуміло, що вага литої плити залежить від її висоти. Однак, крім власної ваги вона відчуває також певне розрахункове навантаження, яке утворюється в результаті впливу ваги стяжки, що вирівнює, фінішного покриття, меблів, що знаходяться в приміщенні людей та інше. Було б наївно припустити, що комусь вдасться повністю передбачити можливі навантаження або їх комбінації, тому в розрахунках вдаються до статистичних даних, виходячи з теорії ймовірностей. Таким шляхом одержують величину розподіленого навантаження.

Наприклад:

Одні із складових можуть мати короткочасний характер, інші – більш тривалий. Щоб не ускладнювати наші розрахунки, умовимося приймати розподільне навантаження qв тимчасовому.

Як розрахувати найбільший згинальний момент

Це один із визначальних параметрів при виборі перерізу арматури.

Нагадаємо, що ми маємо справу з плитою, яка оперта за контуром, тобто вона виступатиме в ролі балки не тільки щодо осі абсцис, але й осі аплікат (z), і відчуватиме стиснення і розтягнення в обох площинах.

Як відомо, згинальний момент по відношенню до осі абсцис балки з опорою на дві стіни, що має проліт l n обчислюють за формулою m n = q n l n 2 /8 (для зручності її ширину прийнятий 1 м). Очевидно, якщо прольоти рівні, то рівні й моменти.

Якщо врахувати, що у випадку квадратної плити навантаження q 1 і q 2 рівні, можна припустити, що вони становлять половину розрахункового навантаження, що позначається q. Т. е.

Інакше кажучи, можна припустити, що арматура, укладена паралельно осям абсцис і аплікат, розраховується на той самий згинальний момент, який вдвічі менший, ніж той же показник для плити, яка в якості опори має дві стіни. Отримуємо, що максимальне значення розрахункового моменту становить:

Що ж до величини моменту для бетону, то якщо врахувати, що він відчуває стискаючу дію одночасно в перпендикулярних один одному площинах, то її значення буде більшим, а саме,

Як відомо, для розрахунків потрібна єдина величина моменту, тому як його розрахункове значення беруть середнє арифметичне від М а і М б, яке в нашому випадку дорівнює 1472.6 кгс · м:

Як вибрати переріз арматури

Як приклад зробимо розрахунок перерізу стрижня за старою методикою і відразу зазначимо, що кінцевий результат розрахунку за будь-якою іншою дає мінімальну похибку.

Який би спосіб розрахунки ви не вибрали, не треба забувати, висота арматури в залежності від її розташування щодо осей x і z відрізнятиметься.

Як значення висот попередньо приймемо: для першої осі h01 = 130 мм, для другої - h02 = 110 мм. Скористаємося формулою А 0 n = M/bh 2 0 n R b. Відповідно отримаємо:

• А 01 = 0.0745
• А 02 = 0.104

З наведеної нижче допоміжної таблиці знайдемо відповідні значення η і ξ і порахуємо площу за формулою Fan= M/ηh0nRs.

Отримуємо

• Fa1 = 3275 кв. див.
• Fa2 = 3,6 кв. див.

Фактично для армування 1 пог. м необхідно по 5 арматурних стрижнів для укладання в поздовжньому та поперечному напрямку з кроком 20 см.

Для вибору перерізу можна скористатися таблицею нижче. Наприклад, для п'яти стрижнів ⌀10 мм отримуємо площу перерізу, що дорівнює 3,93 кв. див, а 1 пог. м вона буде вдвічі більша – 7,86 кв. див.

Переріз арматури, прокладеної у верхній частині, було взято з достатнім запасом, тому кількість арматури у нижньому шарі можна зменшити до чотирьох. Тоді для нижньої частини площа згідно таблиці складе 3,14 кв. див.

На замітку

Для розрахунку подібної плити в панельному будинкузгідно з наявними методиками розрахунку зазвичай застосовують коригуючий коефіцієнт для обліку також просторової роботи конструкції. Він дозволяє приблизно на 3-10 відсотків скоротити перетин. Однак багато фахівців вважають, що, на відміну від заводських, для монолітних плит його використання не так вже й обов'язково, оскільки при такому підході виникає необхідність у низці додаткових розрахунків, наприклад, на розкриття тріщин та інших. І потім, якщо центральну частину армуватиме стрижнями більшого діаметра, то прогин посередині буде спочатку меншим. При необхідності його можна досить просто усунути або приховати під фінішним оздобленням.

Приклад розрахунку монолітної плити перекриття у вигляді прямокутника

Очевидно, що в подібних конструкціях момент, що діє по відношенню до осі абсцис, не може дорівнювати його значення, щодо осі аплікат. Причому що більше розкид між її лінійними розмірами, то більше вона буде схожа на балку з шарнірними опорами. Інакше кажучи, починаючи з якогось моменту величина впливу поперечної арматури стане постійною.

На практиці неодноразово була показана залежність поперечного та поздовжнього моментів від значення λ = l2/l1:

• при λ > 3, поздовжній більше поперечного вп'ятеро;
• при ≤ 3 цю залежність визначають за графіком.

Допустимо, потрібно розрахувати прямокутну плиту 8х5 м. Враховуючи, що розрахункові прольоти це і є лінійні розміри приміщення, отримуємо, що їх відношення дорівнює 1.6. Наслідуючи криву 1 на графіку, знайдемо співвідношення моментів. Воно дорівнюватиме 0.49, звідки отримуємо, що m 2 = 0.49*m 1 .

Далі, знаходження загального моменту значення m 1 і m 2 необхідно скласти. Через війну отримуємо, що M = 1.49*m 1 . Продовжимо: підрахуємо два згинальні моменти – для бетону та арматури, потім за їх допомогою і розрахунковий момент.

Тепер знову звернемося до допоміжної таблиці, звідки знаходимо значення 1, 2 і 1, 2. Далі, підставивши знайдені значення формулу, за якою обчислюють площу перерізу арматури, отримуємо:

• Fa1 = 3.845 кв. см;
• Fa2 = 2 кв. див.

У результаті отримуємо, що з армування 1 пог. м. плити необхідно:

• поздовжня арматура: 5 10-міліметрових стрижнів, довжина 520 -540 см, S січ. - 3.93 кв. см;
• поперечна арматура: чотири 8-міліметрові стрижні, довжина 820-840 см, S січ. - 2.01 кв.см.

Сучасне будівництво набрало величезних обертів. Обсяги та варіації будівельних матеріалів дозволяють мати досить великий вибір, який замовник здійснює з погляду рентабельності, комфорту та економічних витрат. На початковому етапі проектування та будівництва житлових та виробничих будівель часто виникає дилема: що краще – залізобетонні плити перекриття чи моноліт? Спробуємо розібратися.

Обидва варіанти перекриттів популярні і широко використовуються. Але через багато факторів, кожен тип має свої переваги і недоліки.

Для горищних, одноповерхових перекриттів немає потреби використовувати залізобетонні плити. Буде достатньо дерев'яних чи металевих балок. Залізобетонні плити використовуються для перекриття багатоповерхових будинків, спортивних комплексів, торгових центрів, промислові будівлі, котеджі, автомобільні бокси. Крім того їх використовують у будівництві тунелів та теплотрас. Якщо йдеться про приватне будівництво, то однозначно можна сказати, що вибір потрібно зробити на користь залізобетонних плит перекриття. Використання моноліту у разі призведе до невиправдано великим витратам. Хоча за відсутності технічної можливості застосування плит, звичайно, не залишиться іншого варіанту, крім моноліту.
Залізобетонні плити поділяють на три групи - повнотілі (монолітні), ребристі та пустотні. Повнотілі не дуже практичні, їх рідко застосовують у будівництві через високу масу. Для ребристих характерна висока міцність стійкість до механічних впливів. Вони використовуються переважно для перекриття нежитлових будівель, наприклад, ангарів, промислових будівель, гаражів. Порожні мають невисокий рівень теплопровідності і відносно невелику вагу, що мінімізує навантаження на фундамент. Для житлових будівель, як правило, набувають пустотні плити. Цей вид перекриття залишається затребуваними. Цінова політика безпосередньо залежатиме від розміру виробу: чим більша плита, тим вища ціна. Пустотні, в порівнянні з іншими видами плит перекриття, відрізняються досить прийнятною ціною.
Перевага плит перекриття, однак, не лише в ціні. Порівнюючи якісні характеристики, моноліт програє, оскільки монолітні плити виготовляються дома, а плити перекриття – в заводських умовах. Більше того, за наявності великої площі, яку потрібно перекрити, моноліт не забезпечить достатньої міцності. Тоді як пустотні плити мають високу міцність і витримує до 800 кг/м2 перекриття. При цьому їх вага набагато менша від інших видів залізобетонних плит. Для перекриття житлових приміщень, міських і навіть промислових будівель їх цілком достатньо. Ще однією перевагою можна вважати те, що для монтажу плит перекриття практично не знадобляться зайві пристосування та матеріали. Монтаж здійснюється так, на попередньо підготовлений цементний розчин укладаються плити за допомогою крана. Наступним етапом заповнюються шви між ними. Весь процес не такий трудомісткий і займає відносно небагато часу.

Істотною перевагою є доступність залізобетонних плит перекриття. Щебінь, пісок, які використовуються для виготовлення бетону, є затребуваними і поширеними матеріалами. Практично у кожному місті ви зможете знайти завод із виробництва залізобетонних виробів. Відповідно, заводське висока якість, надійні матеріали, що захищають арматурний каркас, забезпечують довговічність плит перекриття. До недоліків, мабуть, можна віднести те, що для укладання плит перекриття знадобиться спеціальна техніка, яка завжди доступна в приватному будівництві.
Технологія виготовлення монолітних плит зазвичай вимагає відносно багато часу, наявності додаткових інструментів і матеріалів. Варто враховувати, що твердне бетон монолітних перекриттів щонайменше 28 днів, тобто. швидкість монтажу буде низькою, а ціна високою. При встановленні моноліту не обійтися без виготовлення опалубки, укладання бетону, закріплення арматурою, монтаж опор. Погодьтеся, процес – трудомісткий. Залізобетонні плити перекриття, у свою чергу, становлять труднощі при підйомі на необхідну висоту. Іноді потрібне обрізання, що також підвищує тимчасові витрати. Розміри плит перекриття, як правило, випускаються стандартні: однакової довжини та ширини. Це слід враховувати під час створення проекту, адже вони мають відповідати плануванню будинку.
Опорою для плит є протилежні несучі стіни з обох боків. Неприпустимим вважається балкон, який споруджується за рахунок плити перекриття, що виходить за зовнішню стіну. Справа в тому, що опорна область біля плити перекриття якраз із краю, а не в центрі або десь у прольоті. Надалі при навантаженнях це може спровокувати обвалення балкона. Так, і в холодну пору року промерзатиме плита не лише зовні, на балконі, а й зсередини, в приміщенні. Перепади температур дуже швидко приведуть таку «конструкцію» до вогкості, появи грибка.
Слід врахувати, що у збірному перекритті моноліт можна використовувати частково, у деяких ділянках, наприклад, місцях невеликих розмірів, де плиту розмістити не вдається, вентиляційні шахти тощо. Його застосовують у стиках між плитами або між плитою та стіною. Також іноді є необхідність у балкових монолітних ділянках, монолітних ділянках по металевих балках із плитою зверху чи знизу. Перед виконанням монолітних ділянок проводиться армування, встановлюється опалубка. Діаметр арматури вибирається відповідно до ширини ділянки. Для широких площ знадобиться арматура більшого розміру.
Роблячи вибір між плитами перекриття або монолітом, також слід враховувати, наскільки надійний матеріал несучої стіни. Так, наприклад, шлакоблок має слабку несучою здатністю, а товщина цегляної стіниЩоб витримати плиту перекриття повинна досягати хоча б 24 см. Як правило, в стінах з кладки під плитою перекриття робиться спеціальний «монолітний пояс». Він є армованою бетонну балкуі необхідний у місцях опори плити, де зосереджується найбільше навантаження. Так званий пояс застосовується і на ділянках зі слабким ґрунтом, що деформуються від вологи, і просідає під вагою будівлі, а також у багатоповерхових будинках.

Виграшною характеристикою плити перекриття є рівна поверхня підлоги та стелі, що досить складно реалізується у варіанті з монолітом. Але й монолітні перекриття мають переваги. З їх допомогою виконуються найсміливіші задуми, планування нестандартних приміщень, як його зовнішніх контурів, так і внутрішніх параметрів. Наприклад, стіни ви можете розташувати на власний розсуд, не підлаштовуючись під розміщення збірного перекриття. Зрозуміло, у монолітному перекритті теж є певні обмеження, зокрема, у відстані між опорами, яка не рекомендується перевищувати більш ніж на 6 м. Хоча, якщо дозволяють умови і є точний розрахунок кваліфікованого спеціаліста, то допустимо і більше. Хорошим варіантом буде комбінування матеріалів. При нестандартних формах перекриття частково можна виконати монолітом, а там, де це можливо - збірним перекриттям.
У місцях, де неможливий близький під'їзд до об'єкта, що будується, а здійсненна лише перенесення бетону вручну, великим плюсом буде той факт, що в укладанні монолітних покриттів можна обійтися без спеціальної техніки.
Порівнюючи звукоізоляційні властивості матеріалів, можна відзначити, що показники можливості ізоляції монолітних плит дуже низькі. Якщо розглядати саме міжповерхову звукоізоляцію, то моноліт у такому разі виступатиме в ролі резонатора, який передає всі шуми на нижні поверхи. Плити перекриття характеризуються високими показниками звукоізоляції, а також теплоізоляції.
По міцності, як одному з найважливіших аспектів, також перевагу мають залізобетонні плити перекриття. Умови їх виготовлення розроблені таким чином, що вся конструкція захищена від провисання та прогинів. Спеціальна опалубка, всередині якої розташована сталева арматура у стані великого натягу, забезпечує плиті цілісність та надійність. Монолітні плити цього пункту значно програють, тому що запорукою їх міцності є набагато більше деталей, які навіть за умови дотримання всіх технологій не дадуть стовідсоткової гарантії. Звичайно, як монолітне перекриття велику роль відіграє надійна опалубка і правильне армування. Найчастіше великі нерівності, які потім доводиться вирівнювати за допомогою штукатурки, з'являються саме через дефекти опалубки. Супутні матеріали мають бути якісними, а це, у свою чергу, потребує чималих фінансових витрат.
У нестандартних умовах, наприклад, при пожежі, монолітна плита поведеться так: з'являться вигини, провисання, плита може «скручуватися». Плити перекриття, а саме пустотні мають найвищі показники пожежостійкості.
Підбивши підсумки, можна сказати, що вибір на користь монолітних плит доцільно робити лише в тому випадку, якщо не надається можливості для використання залізобетонних плит. Це споруди складних форм та невеликих розмірів. В іншому ЖБ плити будуть набагато економнішими, надійнішими і простішими в монтажних роботах.

Монтаж монолітної плити перекриття

Монтаж залізобетонної плити перекриття

Удосконалення та розвиток сфери індивідуального будівництва призводить до появи нових матеріалів та способів їх застосування на будівництві. Одна з таких нововведень – це самостійне армування та заливка для перекриття будинку.

Плита перекриття є одним із найпоширеніших залізобетонних виробів у будівництві.

Армування монолітної плити необхідно проводити строго за технологією. Оскільки нижній шар арматури несе на собі основне навантаження, плита не витримає при неправильному армуванні.

Робоче навантаження на готову монолітну плиту для перекриття спрямоване зверху донизу. Від точки докладання вона розподіляється рівномірно по всій плиті. Без правильного армування така плита не витримає навантажень. Основне навантаження посідає нижній шар арматури. Він працює на розтяг, тому повинен мати особливу міцність. Верхня частина плити відчуває при цьому стиск, який бетон і без армування добре переносить.

Монолітні бетонні перекриття, їхнє армування можна за великого бажання зробити своїми руками. Але це вимагатиме великих витрат часу та сил. Перед початком роботи необхідно зробити точний розрахунок виготовлення монолітного перекриття. Такий розрахунок спеціалісти роблять на комп'ютері за допомогою підключення спеціального програмного забезпечення.

Розрахунок перекриття

Монолітні бетонні перекриття, виконані за розрахунками спеціалістів, гарантуватиме високу якість. Вони будуть мати велику несучу здатність. Професійно виконаний розрахунок дозволить придбати необхідну кількість арматури та бетону. За наявності колон у приміщенні розрахунок дозволить правильно армувати місця опори плити перекриття цих колон. На око це зробити неможливо.

Чи не знайшли відповіді у статті? Більше інформації

Перекриття – важливий елемент будь-якого будівництва. Ця конструкція, що несе, поділяє собою простір будівлі, визначаючи його поверховість. Оскільки бере на себе велике навантаження, будучи підлогою верхнього поверху, до влаштування склепінь потрібно підходити вкрай відповідально.

При виготовленні перекриттів своїми руками необхідне дотримання низки технологічних і правил:

1. вибраний матеріал повинен мати високі характеристики міцності, необхідну жорсткість для витримування всього навантаження;

2. товщина конструкції та ступінь армування визначаються розрахунковим методом, застосовним до конкретного будівельного об'єкта;

3. плита повинна відповідати вимогам пожежної безпеки, звуко- та теплоізоляції.

Види плит та їх особливості

Залежно від місця знаходження поділяються на:

• цокольні – перекриття першого поверху будинку, що розділяє основне приміщення та підвал;
• міжповерхові – що проходять між поверхами;
• мансардні – відокремлюють поверх від мансарди;
• горищні - розташовуються між останнім поверхомта горищем.

По конструкції зустрічаються балкові та плитні. Перші виготовляються із дерев'яних або металевих опор. Дерево, як правило, використовують рідко, в основному при зведенні дерев'яних або каркасних будинків. Металеві балки ідеальний варіантперекриття у будинку з газобетону. Плитні застосовують у будівництві масивних кам'яних споруд.

За своїм виглядом та технологією зведення плити поділяють на:

1. Збірні – монтуються із заводських монолітних елементів за допомогою спецтехніки. Варіант задля самостійної реалізації.

2. Збірно-монолітні – виготовлені за найсучаснішими технологіями з використанням металевих балок та пустотілих пористих блоків. Головна сфера застосування – у будівництві будинків із газобетону. Конструкція встановлюється на армопояс та додатково утеплюється.

3. Монолітні – найміцніші та надійніші. Є бетонною плитою товщиною від 10 см з армуванням. Придатні в основному для масивних будівель, особливо де мається на увазі значне статичне та динамічне навантаження. У приватному будівництві зазвичай використовуються в цегляних будинках.

Говорячи про плюси та мінуси монолітних перекриттів, варто зазначити такі пункти:

2. Щодо недорога сировина.

3. Комбінує у собі кілька важливих функцій- Основа для підлоги, армопояс, сполучна ланка для стін.

4. Грамотно проведений монтаж унеможливлює виникнення деформаційних дефектів при подальшій експлуатації приміщення.

5. Можливість виконання будь-яких геометричних архітектурних формах.

6. Полегшення подальшого оздоблення завдяки ідеально рівній поверхні.

7. Досить трудомісткий процес монтажу, що потребує багато часу та професіоналізму.

8. Висока цінапроти іншими видами.

9. Необхідність у приготуванні бетонного розчину самому або із залученням спецтехніки.

10. Своєчасний догляд плити під час набору бетоном потрібної міцності.

11. Висока теплопровідність бетону передбачає обов'язкове утеплення всіх зовнішніх елементів.

Несучою деталлю для монолітної плити виступають металеві балки- Двотавр або швелер, товщина перекриття тоді варіюється від 6 до 15 см. Однак існують і безбалочні конструкції - це система, що спирається на квадратну сітку колон. Таке рішення дозволяє втілювати у життя різні архітектурні форми та дизайнерські ідеї.

Коли проводиться будівництво соціальних та виробничих споруд з підвищеним навантаженням, якщо проліт та кроки біля плити мають нестандартний вигляд з великою кількістю отворів та отворів, а також при реконструкції будівель та оснащенні робочих майданчиків застосовують перекриття за профнастилом. Тоді несучою опорою виступає профільований сталевий або залізний лист, обов'язково оброблений захисним антикорозійним покриттям.

Розрахунок міцності

Операції з підрахунку характеристик міцності монолітної плити можна довірити спеціальним програмним сервісам. Але вони не зможуть дати об'єктивну оцінкуі врахувати всі нюанси будівлі, що будується. В іншому випадку це призведе до недостатньої міцності або значно збільшить вартість робіт.

З усіх розрахункових питань варто звертатися до БНіП 52-01-2003 «Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення» та СП 52-101-2003 «Бетонні та залізобетонні конструкції без попередньої напруги арматури». Саме в цих документах суворо нормуються та викладаються всі тонкощі проектів.

Якщо підійти до процесу самостійно, необхідно керівництво досвідченого проектувальника. Не маючи знань із будівельної тематики, не вдасться отримати якісних даних.

Враховується загальне навантаження та міцність армованих перерізів. Перше значення складається з величин ваги безпосередньо підлоги (бетонної стяжки, якщо є), підлогового покриття, меблів, перегородок та іншого. Як правило, для житлових будинків користуються усередненим нормативним показником розподіленого навантаження, що становить 400 кг/м2. Обов'язково враховується вага плити, запас міцності (150 кг/м3) і це множиться на коефіцієнт запасу 1,2.

Основне місце зусилля в армованих перетинах – це середина прольоту. Для деяких окремих випадків його значення дорівнює: плита в плані 4 × 4 м – 0,8 т/м; 5×5 м – 1,3 т/м; 6×6 м – 1,9 т/м. Окремо розраховується товщина відповідно до ширини прольоту 1:30. Якщо ширина прольоту перекриття 6 м, то його товщина дорівнює 20 см. Всі конкретні розрахунки і грамотний креслення зможе зробити тільки фахівець.

Коли виконується армування?

Одним з важливих етапів, що впливає на характеристики міцності, є армування. Його застосовують у обов'язковому порядкуз урахуванням розрахунку за конкретним проектом. Армування монолітного перекриття може проводитися звареною металевою сіткою з діаметром не менше 3 мм або в'язаною арматурою з діаметром прута не менше 6 мм.

Стрижні арматури повинні відповідати класу А300-500С, гарячекатані періодичного профілю зі сталі марки 35ГС або 25Г2С. Товщина прутів у деяких випадках може досягати 16 мм. Виходячи з товщини плити, підбирається оптимальна відстань між осями арматури: при розмірі менше 15 см – комірки виконуються не більше 150 мм завширшки; при товщині понад 15 см – трохи більше 400 мм.

Технологія монтажу за кроками

Після різних розрахунків спочатку встановлюється форма, як і для всіх залізобетонних виробів. Оскільки перекриття мають велику площуі знаходяться на висоті, опалубка матиме вигляд столу, головна вимога для якого – надійність основи.

Існують три види опалубки:

1. Інвентарна - являє собою заводську модель зі стійких триніжних стійок, дерев'яних балокта ламінованої фанери. Це професійне обладнання коштує чималих грошей і застосовується переважно у багатоповерховому будівництві; в окремих випадках доступно в оренду.

2. Саморобна – передбачає використання підручних засобів на формування «стола». Досить трудомісткий процес, що потребує додаткових навичок тесляра.

3. Комбінована – різні поєднання інвентарної опалубки та пиломатеріалів.

Після монтажу опалубки проводиться армування плити. Спочатку залізні прути приварюються до випущених з армопоясу кінців арматури. Так утворюється сітка із необхідною величиною осередків. Прути в місцях з'єднання пов'язують між собою в'язальним дротом діаметром 12-15 мм.

При запланованих підвищених навантаженнях доцільно створення двох паралельних арматурних сіток. Важливий момент – розміщення арматури на потрібну відстань по висоті, для цього використовують спеціальні залізні фіксатори діаметром 10 мм.

Далі слідує етап бетонування, допускається застосування бетонного розчину марки М300-М400, з класами міцності В15, В20 і В25 і морозостійкістю F50. Тут важливо дотримуватися безперервності всього процесу, інакше існує ризик утворення холодного шва, що позначиться зниженням міцності такої плити. Обов'язково використання в роботі вібраторів – глибинного або поверхневого – це зможе збільшити характеристики міцності на 40 %.

Монолітне залізо бетонне перекриттяпридатне для подальшої експлуатації не раніше 30 днів після закінчення бетонування. Зняття опалубки необхідно проводити з особливою обережністю, враховуючи, що процес проводиться на висоті.

Плиту під силу спорудити багатьом будівельним організаціям. Вартість при цьому залежатиме від обсягу робіт, цінової категоріїматеріалу, віддаленості об'єкта, трудовитрат та деяких інших нюансів. Ціна за м2 перекриття починається від 1500 рублів, і з урахуванням вартості будматеріалів – від 3500.

І який росіянин не мріє побудувати собі будинок? Відповідь проста: тільки той, хто вже її побудував. При зведенні майбутнього будинку перекриття має особливе значення як основа майбутньої підлоги та стелі. Треба відзначити, що плита перекриття своїми руками – це завдання, яке цілком по плечу звичайній людині.

Найкращим варіантом для плит перекриття є монолітна плита.

Однак спочатку потрібно врахувати кілька моментів. Наприклад, товщина перекриття завжди залежить від розмірів приміщення. Якщо стіни, на які ляже плита, монолітні, при відливанні в них слід вмонтувати арматуру для зв'язування або заздалегідь залишити штирі завдовжки 40 см. Крім того, слід скласти докладний план приміщення, на якому слід зазначити, де пройдуть труби для каналізації, а де – дроти та кабелі комунікацій.

Товщина плити залежить від розмірів прольоту. Зазвичай вона вираховується із співвідношення 1:30. За величину прольоту завжди береться довжина найдовшої стіни. Наприклад, якщо найдовша стіна дорівнює 45 м, то товщина плити буде 15 см.

Але якщо при виливку перекриття власник розраховує тільки на себе і на свої руки, краще запланувати товщину як мінімум 17 см. Крім того, для приватних будинків краще не планувати великих приміщень із величезними прольотами, тому що товщина саморобної плити перекриття не повинна перевищувати 25 см.

Види опалубок

Схема плити перекриття.

Для збирання опалубки можна використовувати як телескопічні стійки фабричного виробництва, так і дерев'яні доскичи брус.

Телескопічні стійки, що беруться в оренду у будівельних фірм, мають вантажопідйомність від 1,2 до 1,5 тонн. Вони мають триноги, які надають їм стійкість. Телескопічні стійки дають змогу відливати перекриття заввишки до 4,5 м.

Якщо в будинку заплановано стелю вище 4,5 м, то самостійно зібрана опалубка з дерева тут не підійде. Для виливки високих перекриттів повинні використовуватися або будівельні риштування зі стійок, або опалубні елементи, такі як блоки та тури.

При невисоких стелях, що не перевищують 3,5 м, опалубка дерев'яного брусаі дощок досить надійна. Крім того, брус і дошки можна буде використовувати для будівництва даху або наступного поверху.

Матеріали та інструменти

Щоб максимально швидко та добре виконати всі роботи з відливання перекриття своїми руками, слід заздалегідь підготуватися. Опалубка та армування потребують різних інструментів та матеріалів, які можна об'єднати у загальні списки.

Інструменти, які потрібні, щоб виготовити плиту перекриття своїми руками:

• Лазерний рівень; маркер для розмітки;
• Дриль з дисковою насадкою для різання по металу;
• Пила-ножовка;
• Гачок вязальний для в'язання дроту;
• Верстат, за допомогою якого можна згинати арматуру;
• Глибинний вібратор для бетону.

Матеріали для виливки плити своїми руками:

• Дошки, брус або телескопічні стійки, на які ляже опалубка;
• Самонарізи для скріплення дощок;
• Фанера, найкраще ламінована (за її відсутності береться проста фанера та плівка);
• Заздалегідь нарізана арматура потрібної довжини та товщини;
• М'який відпалений дріт діаметром 0,8-1 мм;
• Спеціальні стільчики для укладання арматури, бажано заввишки 15-20 мм;
• Шматки труб для прокладання отворів для комунікації, каналізації та труб для подачі води.

Підготовка та збирання опалубки

Схема збирання опалубки перекриття.

Спочатку до стін потрібно прикрутити карнизи, на які ляжуть несучі балки опалубки. Для кріплення карнизів краще вибрати ті стіни, між якими довжина прольоту найменша. Самі карнизи виготовляються з дощок розміром 100-50 мм. Кріплять їх до двох протилежних стін приміщення так, щоб верхній край дощок відступав від наміченої лінії стелі на 100-105 мм.

Після цього виготовляють балки, що несуть. Для них краще взяти дошки розміром 150-50 мм. Їх кріплять попарно, одну до іншої, за допомогою 4 шурупів. Краї стиків в одному шарі повинні розташовуватися над серединою дошки другого шару. Таким способом збираються балки розміром 150-100 мм. Саме на них ляже опалубка перекриття.

Готові несучі балки викладають на карнизи в положенні плашмя з кроком 50 см. Після того, як балки будуть розміщені, можна заводити під них вертикальні стійки або дерев'яні підпірки.

Для підпірок краще використовувати дошки розміром 100-50 мм.

Дерев'яні опори ставлять під всі балки, що несуть, на відстані 0,5 м один від одного.

Для телескопічних стійок ця відстань значно більша. Фабричні опори встановлюють з кроком 1-1,2 м. Але стійки, як і дерев'яні опори, повинні підводитися під кожну балку, що несе. Тільки в цьому випадку опалубка буде достатньо надійною.

Якщо під майбутнім перекриттям немає твердої та рівної основи, знизу потрібно встановити дерев'яні підкладки. Їх виготовляють із дощок розміром 200-20 мм, прибитих попарно до поперечок. Підкладки укладають так, щоб кожну спиралося не менше 2 опор або стійок.

Після того, як несуча частина опалубки встановлена, дошки зверху вистилають листами фанери. Найкраще використовувати для цього фанеру, що ламінує. За її відсутності можна укласти на балки звичайну фанеру. Щоб така опалубка не розмокала під час укладання бетону, зверху її вкривають щільною поліетиленовою плівкою.

Опалубка бокових сторін плити монтується із опорних кутів. За відсутності фабричних кутів їх можна замінити дерев'яними, зробленими своїми руками зі шматків дощок. Установка опорних кутів проводиться або за допомогою зовнішніх підпірок, або за допомогою шпильок, які потрібно закласти заздалегідь у несучій стіні.

Коли бічний каркас завершено, боковини вистилають фанерою. Після цього опалубка готова і можна приступати до встановлення арматури.

Встановлення арматури

Схема армування плити перекриття.

Армування плити проводиться гарячекатаною арматурою із сталі класу АІІІ. Можна використовувати і сталеву арматуру зі сталі АIV, але це коштуватиме дорожче. Діаметр арматури для перекриття, що робиться своїми руками, має бути в межах 8-14 мм.

Арматура повинна відстояти від межі бетону на відстань щонайменше 15-20 мм. Це забезпечує повне закриття сталі бетоном, завдяки чому плита прослужить довше.

Для складання та встановлення решіток доведеться придбати спеціальні стільчики. Висота їх варіюється від 15 до 45 мм. Для приватного будівництва застосовують стільчики заввишки трохи більше 15-20 мм.

Армування починається з установки стільчиків. Їхня мінімальна кількість повинна становити 4 штуки на кв.м. Після цього на стільці укладають прути поздовжньої арматури. Відстань між ними трохи більше 15-20 див.

Потім зверху з тим самим кроком викладається поперечна арматура. Занадто короткі шматки подовжуються такою ж арматурою, з'єднаною внахлест і ув'язаним дротом для зв'язування. Довжина нахльосту з кожного боку повинна дорівнювати 40 діаметрам арматури. Тобто для лозин товщиною 1 см величина нахльосту, як з одного, так і з іншого боку, повинна дорівнювати 80 см.

Схема армування плити перекриття у поздовжньому розрізі.

Для зв'язування арматури застосовується м'який відпалений дріт діаметром 0,8-1 мм. Щоб швидше і легше ув'язувати петлі із дроту, можна купити спеціальний гачок.

Після укладання поперечної арматури приступають до в'язання осередків майбутньої нижньої ґрати. Потім поверх укладають ще один шар поздовжньої та поперечної арматури і приступають до в'язання верхніх ґрат.

Для встановлення цієї верхньої решітки, а також для того, щоб армування плити над несучими стінамибуло посилено, використовують П-подібні скоби із тієї ж арматури. Їх можна замовити та отримати готові за місцем придбання арматури.

Для самостійного виготовлення скоб із сталевих штирів використовується верстак. Шматки арматури нарізаються з таким розрахунком, щоб бічні стійки літери «П» мали 60 см довжини, а верхня поперечина дорівнювала товщині плити мінус помножена на 2 висоти стільчиків. Потім арматура згинається у скоби.

Готові скоби встановлюються між верхньою та нижньою решіткою. Якщо зверху над перекриттям планується поставити несучі стіни, потрібне посилене армування.

Скоби в цьому випадку кріпляться до кожного осередку. Якщо не передбачається несучих стін та великого навантаження, то скоби можна встановлювати через одну комірку. Верхня поперечка скоб має відстояти від опалубки на 20 мм, щоб бетон міг її прикрити.

Крім того, проводиться додаткове кутове армування. По кутах плити укладають зігнутий прут арматури, з довжиною сторін 90-100 см. Кут між кінцями прута повинен дорівнювати куту між несучими стінами. Вкладається він за внутрішнім контуром несучих стін.

У тих місцях, де планом передбачені отвори під комунікації та труби господарського призначення, до ґрат слід прикріпити шматки труб потрібного діаметру, щоб у плиті залишилися необхідні просвіти.

Заливка бетону

По краях плити потрібно наперед встановити кілька стільчиків, щоб бачити, до якого рівня потрібно заповнити опалубку сумішшю. Потім опалубка наповнюється бетоном. Для кращого заповнення бетону можна пройтися глибинним вібратором.

Потім, протягом 2-3 днів, плиту, що застигає, потрібно постійно поливати водою, щоб поверхня залишалася мокрою. Найкраще не струменеве поливання, а розбризкування. Робиться це для того, щоб уникнути утворення мікротріщин у верхньому шарі бетону.

Насамкінець треба зазначити, що при виборі матеріалів для плити перекриття орієнтуватися потрібно на якість, а не на ціну. Адже ця плита простоїть довгі роки, і щоб вона прослужила вірою і правдою, не варто економити на арматурі або розчині.